Форум » О творчестве и не только » Делай с нами,... » Ответить
Делай с нами,...
Август: Мастера Гильдии в своих работах используют множество уникальных техник,как новых,так и довольно архаичных,например при реставрации старых изделий.Некоторые уникальны и не доступны широкому кругу,с некоторыми попробую познакомить ,возможно круг технологий расширится если мастера почувствуют интерес и понесут технологии в массы.Я попробую рассказать о граверовке на металле,как наиболее близкой мне теме.
Август: Предлагаю начать с освещения,поскольку от этого не только зависит зрение и здоровье,но и возможность делать некоторые работы.Света должно быть достаточно,раньше правила безопасности регламентировали количество света по категориям ,в зависимости от точности выполняемых работ- количество люмен на единицу площади.Нехватка света приводит к напряжению зрения и как следствие его ухудшение.Еще важный параметр цветовая температура источника света,пользоваться только ртутными лампами не рекомендуется,натриевые лампы(с желтым свечением)имеют более приемлимый спектр,лучше использовать комбинацию настольной лампы накаливания 100 вт и общий -люминисцентные лампы,такой вариант иммитирует естественный солнечный спектр.Не стоит забывать физику и расположить лампы так,чтобы отраженный поверхностью блик не попадал в глаза,для меня например важно расположение люм.трубок по отношению к столу,ну это уже степень комфорта.Для выполнения некоторых работ,например офорта,подвешивают специальный белый экран,в его отражении на металле очень хорошо видны все наносимые штрихи.Можно использовать подручные средства,например холодильник "Олимп" имеет замечательную белую поверхность,при соответствующей сноровке может сгодиться.
Август: Несмотря на то что появление граверовки по одним данным приписывают Китаю,где она использовалась для нанесения шкал,по другим в Мессопотамии-скорее всего этот художественный прием используется человеком с незапамятных времен,с появлентем первых орудий.Как только появилось желание оставить заметку подольше ,чем любой рисунок использовалась граверовка на любом подходящем материале :камне , дереве,глине - в зависимости от того, чем было ковырять.Приемы и навыки с тех пор совершенствовались, но смысл остался прежним -на более мягком наносят штихи,линии,,точки и т.д. более твердым.Наиболее подходящий материал для граверовки это металл- он обладает однородной структурой,позволяет наносить тончайшие штрихи,пластичен, при необходимости достаточно долговечен.
AL: По теме. Ссылка от Светланы (ОСТ). http://www.lindsayengraving.com/school/private/videos.htm Учебник с видео.
Август: По ссылке от Светланы прекрасно оформленный и информативный интернет-ресурс с видеоуроками и инструментами, которыя я видел только на картинках,поэтому с граверовкой в этой теме закончим.По ссылке ,вместе с граверовкой есть возможность подучить английский.Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с уважаемой Светланой по темам ювелирки,кузнечного дела,слесарных работ,выжигания по дереву,резьбы по чем либо и с её прекрасным знанием английского языка.
AL: Странная реакция. Ссылка дана по теме и в поддержку ее, личных оскорблений нет. На что обижаться? Материал по ссылке легко можно испльзовать в продолжении и развиии темы. Недостаток общения в инете, слова пишешь, а глаз не видишь, не всегда знаешь как отзавется.
булрати: Извините.Можно расчитывать на продолжение темы. Интересна насечка по металлу. Не хотел вас обидеть прошлым сообщением.
gus: Очень интересная тема,хотелось бы продолжения .
Бякин: Ну давайте дальше уже!
Август: Ехать по теме дальше бульдозером думаю смысла нет,жалко и свое и ваше время,попробуем тактику "точечных ударов",есть интерес по насечке поговорим о ней,а дальше что зацепиться. Название этой техники звучит по разному-всечка,насечка,инкрустация,отдельно выводят таушировку,но смысл в следующем-один металл ,особым образом подготовив поверхность, вбивают в другой.При этом различают плоскостную всечку,когда оба металла зачищены "заподлицо" и объемную, когда вставляемый металл выдается над поверхностью,как вариант можно упомянуть набивку фона,это уже ниже поверхности. Начать конечно нужно с простого-это всечка проволоки в обычную резцовину,треугольной формы и постоянной ширины.Для тренировки потребуется стальная пластина 8-10 мм толщиной-здесь важна отдача основы(лигированные,нержавейку и прикаленные лучше пока не использовать) и медная проволока диаметром 0.35-0.40 мм.
Август: Медная проволока прилично иммитирует всевозможные металлы используемые для всечки в сталь. В принципе для всечки необходимо не так много инструмента-молотковый резец ,для нанесения линий орнамента,несколько сечек(миниатюрных зубильцев),молоток для граверовки,пара чеканков-один с матированной поверхностью для забивания проволочки,другой для выравнивания подготовленной резцовины ,если это необходимо. Итак резцовина у нас проведена ,теперь необходимо ее подготовить для приема проволоки.Чтобы наша проволока надежно удерживалась в резцовине ,по всей её длине,закруглениям и завиткам делается так называемый "ласточкин хвост".На 99 % ожидаемый результат зависит именно от этой процедуры,поэтому это лучше хотя-бы один раз увидеть,попробую это как-нибудь изобразить.
Август:
Август: Клиновидным зубильцем(угол заточки виден по снимку,ширина и форма носика может меняеться: 0.8-0.4 мм, в зависимости от прямолинейного участка или с малым радиусом закругления, имеет соответственно прямолинейную или закругленную форму)насекается одна сторона резцовины (2) под углом примерно 45 градусов.При этом зубильце в левой руке,в правой молоток и взгляд вдоль резцовины(есть мастера наносящие удары молотком от себя,перпендикулярно резцовине),контролируя приподнимаемую поверхность.Чем равномернее наносятся удары,слегка перекрывая по длине предыдущий- тем ровней ,без зубцов будет всеченная проволока.Аналогично пробивают противоположенную сторону резцовины(3),в результате получается классический "ласточкин хвост",который без дополнительных доработок(если есть интерес их можно рассмотреть)надежно удерживает вбиваемую проволоку.Как это происходит будет видно на следующем снимке.Подбор слов при описании может быть не всегда удачен, если что-то или все непонятно, спрашивайте.
Август:
Август:
Август: Диаметр проволоки выбирается с учетом того,что после забивания оставался небольшой излишек-облой по краям,при малом размере будет не полное заполнение и как следствие не прочное удерживание,при большом просто неудобно работать,слишком много вставляемого металла уходит на облой.Вбивать надо с 1-2 ударов, можно слегка пройтись по всей длине еще раз,если где-то нет прочной посадки проволока начнет вылезать,особенно это характерно для сплавов склонных быстро нагартовываться.Пластика процесса видна по снимкам среза(4-5),там видно, что и куда течет,давление в месте удара вследствие малой площади чеканка развивается большое,что позволяет использовать всечку стали в сталь,латунь в латунь,например если надо убрать повреждение поверхности или ошибку при написании текста.Тут принцип писанного и не вырубаемого дает сбой-все можно исправить в случае необходимости. После вбивания проволоки остается самый приятный момент,когда должно быть красиво,если вы сделали все правильно, не спешили и не было проблем с определением места роста рук.Вначале облой снимают надфилем,потом зачищают полосками наждака натянутыми на надфиль последовательно уменьшая зернистость.Не следует увлекаться надфилем-он может оставлять глубокие клевины ниже уровня всечки,которые потом тяжело вывести,движение наждака должно быть по всей поверхности основного металла ,а не только там, где была всечка,наждак должен быть на надфиле,ни в коем случае не делать это пальцем,не применяйте механическую шлифовку и полировку. На втором снимке работа тульского мастера Бурдыкина В.А.(он меня этому и учил)где вся граверовка ружья выполнена методом плоскостной и объемной всечки.
маркетрист: Уважаемый Август! Очень хорошо пишите.С нетерпением жду продолжения.
Август: Немного погодя, попробую расширить и углубить (вроде Михаила Сергеевича),рассматриваемый вопрос -технология объемной и всечки проволокой различного сечения ,все примерно так-же,чуть сложнее и требует большего терпения.Писателя уже не выйдет ,но если кому-нибудь ,пригодятся мои заметки- будет хорошо всем.
булрати: На старых ружьях насечка по еле заметным линиям . Это как? Респект за написанное и уважуха. С праздником 32 февраля люди.
Август: Наши органы чувств плохо переносят однообразие-поэтому постоянная толщина линий орнамента,шрифта выглядит,как минимум ,скучновато.Изменение толщины в ту или другую сторону требует более тщательной подготовки.Сначала в сторону уменьшения
Август: Линии орнамента должны, там где нужно, проведены понежнее и тоньше.Желательно угол сечки делать по возможности(зависит от твердости,вязкости и состава насекаемого металла) меньше,конечно скалываться она будет значительно чаще.При насечении резцовины наибольшую деформацию испытывают поверхности 1 которые я пометил красным пунктиром-теперь если плоским чеканком подтянуть край сначала одной стороны ,потом другой получаемые козырьки станут больше,резцовина сузится,а поверхность 1 практически останется неизменной.Можно дотянуть до нуля,но делать это вряд ли нужно,что касается оружия ,то граверовка на нем должна быть читаема невооруженным взглядом с руки-оптика просто позволяет все более тщательно и чище сделать.Еще надо учитывать ,что всеченный металл хорошо виден и контрастирует на травленной,оксидированной поверхности,на полировке он начинает сливаться.До соответствующих размеров надо дотянуть проволоку-меньше 0.15 я не использую,фильеры просто не тянут ,а рвут.Если будет участок с меньшим размером будет просто больше облоя.Вообще слегка подтягивать края после разбивки резцовины я советую всегда-как не старайся,а получаемая ширина становиться больше.После такой подтяжки иногда видны неровности края(чтобы было лучше видно используйте кусочек древесного угля ,его мелкая пыль покажет все огрехи если потереть им по поверхности рецовин),подкорректировать можно шпицштихелем слегка пройдя по линиям.
Август: С увеличением ширины линии , два образующихся при рассечении резцовины холмика, начнут вытягиваться в трапеции и мешать нормальному втечению металла в подготовленную полость.Если при тонкой резцовине они немного экономят всекаемый металл и улучшают сцепление- в широкой их надо срезать и по возможности выровнить подошву ласточкиного хвоста.В зависимости от ширины линии это делается молотковыми резцами (по аналогии шпиц,бол, или фляхштихель) .Последовательность действий следующая: отгравировали необходимый орнамент с различной толщиной линий,аккуратно рассекаете резцовины ,больше внимания на места пересечений -там всегда борьба интересов одной резцовины над другой,надо выравнивать.Вычищаете подошву от ненужного металла,прочеканиваете чеканком или матуаром,пробиваете полученную поверхность игольчатым керном.Надо стараться сделать такой пушистый ежик-делать огромные зубья не стоит,сцепление это не улучшит,а вот проблем создать может,вплоть до точек на зачищенной поверхности всеченного металла.Затем СЛЕГКА подтягиваете кромки и получаете крайне агрессивную поверхность ,которая готова поглотить все что вы ей предложите.Проверьте с помощью уголька линии орнамента ,подкорректируйте шпицштихелем и вставляйте проволочку, слегка с излишком по диаметру.
маркетрист: Уважаемый Август, расшифруйте цифры на Вашем рисунке, пожалуйста Если "четверка" - это проволока желтого металла, то как сделать ее такой формы и зачем? Зубильце "пятерка" - оно круглое или плоское?
маркетрист: ЧЧЧЕрт, здесь система не привычная, пока дошло, что это не та страница, забодался писать. И куда , думаю, мои посты деваются ?
Август: Расшифровываю-3-чеканок с плоской поверхностью прямоугольной формы, 4- это профили молоточных резцов необходимых для подрезания резцовин и удаления металла после её разбивки,такая форма более удобна в отличие от прямоугольных выборочных-лучше вписывается в резцовину ,не задевает края,трех размеров вполне хватит.5-игольчатый керн для рыхления поверхности подошвы-кусок резца заточен под иголку на конус,можно использовать и трех-четырех реберные,просто круглую проще подтачивать.Проволока для всечки всегда круглого сечения-с квадратным тяжелей работать-все время хочет перевернуться,ещё хуже тянуть.ДЛя рассекания краев резцовины используются плоские зубильца,об этом я писал выше,могу нарисовать или снять,правда с картинками здесь еще интересней.
маркетрист: Спасибо Август.Было бы замечательно,если бы Вы рисовали или фотографировали инструмент, которым выполняются операции. Представьте, что Вашу статью читают студенты художественных лицеев или училищ, и пишите, как будто для них.
Август:
Август: Технологию объемной вставки лучше попробовать с простой формы,не маленькой и не большой-например с дубового листа или даже с ромба.Вначале наносим рисунок выбранной формы с помощью тонкого слоя белил(гуашь) и карандаша.Можно наносить эскизно-для окончательного вида острой чертилкой выбрать наиболее подходящий вариант.По контуру вначале, проходим обычным треугольным резцом,потом можно немного углубить резцовину узким полукруглым резцом-вид 1,2.Потом выборочным плоским резцом, с наклоном (вид 3) подрезаем верх внутренней формы, чтобы при рассечении это брудствер нам не мешал.Дальше рассекаем боковые стороны по технологии ласточкиного хвоста (вид 4),форма носика в сноске,немного скруглив этот носик вы увеличите его сопротивляемость сколу,хотя при таких работах надо приготовиться что скалываться будет часто.После поднятия металла со всех сторон вычищаете подошву до б.-м. ровного состояния (вид 5),рыхлите поверхность игольчатым керном,под углом иногда меняя его на противоположенный,затем подтягиваете края ,как бы возвращая прежние формы,затем с помощью надфиля и наждака выравниваете и зачищаете поверхность металла(вид 6).Здесь основное отличие всечки заподлицо и объемных вставок,здесь начинаются и основные трудности,поскольку эту зачищенную поверхность желательно сохранить в первозданной чистоте,не задевая резцами.Можно конечно использовать для выравнивания изрезанной поверхности (при срезании образующегося облоя)матуар,но вспоминая классика ,это уже будет осетрина второго сорта.
маркетрист: Уважаемый Август, какую марку стали Вы посоветуете использовать для этой работы? Я имею в виду основную пластину. Из какой стали лучше изготовить инструмент?
Август: Для основной пластины подойдут марки стали, где нет лигирующих элементов.Для начала ,эти дополнительные сложности лучше обойти.В диапазоне стали количество углерода большого значения для граверовки не имеет,если есть возможность используйте конструкционные марки СТ40,СТ50.Для резцов используютя Р18,Р6М5-ударопрочные марки с вольфрамом и молибденом.Найти сейчас такие резцы стало сложно,инструментальный цех ТОЗ видимо уже не работает,есть умельцы распускающие цирк.пилы из Р18 на лапшу, пара таких резцов у меня есть-немного мягковаты,но режут.Прокат таких сталей не дефицит,просто у них довольно сложный процесс термообработки,у нас все законы ,даже физики,соблюдаются не полностью,поэтому найти приличный резец трудно, даже там где их делают.Для чеканков подойдет 9ХС ,эта сталь обычно используется для изготовления матриц и пуансонов при прессовании,можно использовать развертки различного диаметра убрав лишнее на шлиф.круге.Для маленьких чеканков и матуаров подойдут хвостики отечественных надфилей У8,У10,закаливать такой инструмент в случае необходимости можно самому ,например пламенем газовой горелки.
маркетрист: Спасибо Авгууст. Если можно, еще вопрос, извините за дилетанство. На рабкугеле (на шаровых тисках) наверное удобно работать штихелями, но, думаю ,не очень удобно работать молоточьными резцами, шар будет постепенно сползать. Граверные тиски помещенные на фотографии в статье О.Семенова "Мастер класс для потомков" это необходимый инструмент для работы? Можно ли его где-то приобрести?
Август: Если шаровые тиски достаточно тяжелые,то работать на них молоточными резцами будет возможно, поместив в кожанный тор заполненный песком,можно приспособить какой нибудь зажим.Тут принципиальное отличие в следующем-молотковыми резцами работают, как правило, стоя "танцуя" вокруг тисков всем корпусом получается плавная и равномерная подача резца.Штихелями сидя, в зоне кистей рук вращая рабкугель. Граверные тиски на шаре как на снимке в статье,в Туле купить вряд ли получится,их делали партиями на заказ,в основном разошлись по мастерам не только для граверовки,они вообще очень удобные.Похожие я видел на выставке "Охота и .." в Гостинном дворе,если не ошибаюсь ,то немецкие,с разным креплением к поверхности.В Москве я думаю можно найти современные аналоги,раньше много всякого инструмента было на Птичке.Гланое чтобы они вращались вокруг своей вертикальной оси ,лучше на 360,шар это уже комфорт. Вопросы задавайте без проблем,мы все учимся и все в какой-то степени дилетанты,смотря как сравнивать
Август: Теперь можно перейти к вырезке листа для вставки.Раньше ,чтобы получить точную копию подготовленной поверхности ,накладывали пластинку вставляемого металла и ударом молотка получали оттиск,который потом вырубали зубильцами,позже стали использовать лобзик по металлу.Я использую следующий способ-(вид 6)покрываю подготовленную поверхность тонким слоем типографской краски,просто легкий налет,можно использовать мягкий карандаш и т.д.Затем наклеиваю прозрачный скотч,разглаживаю пальцем,сняв скотч получаю точную копию поверхности,потом наклеиваю на пластину из вставляемого металла.При выпиливании лобзиком получается форма, практически не требующая подпиливания,можно разделить вставляемую форму на части -лист, черенок,желудь,часто это необходимо поскольку вставив лист желудь уплывет в сторону от своего посадочного места.По возможности, придав пластине выпуклую форму вид 8,(перед вставкой надо обязательно отжечь),достаточно сильным ударом по центру сажают наш лист в подготовленную полость.Я использую стальной чеканок с рабочей поверхностью 10х12 мм и тяжелый граверный молоток.Если лист с первых ударов не закрепился ,молотить дальше нет смысла,лучше все подготовить более тщательно и попробовать еще раз.
Август: Как только вы почувствовали, что лист сел,чеканками меньших размеров пройдите по краям ,потом опять большим чеканком по середине.Можно повторить еще несколько раз-все зависит от мягкости и пластичности вставляемого металла.Чистые цветные металлы- пластичны и залезают так,что в случае необходимости выдрать единым куском не получится,сплавы наоборот -с увеличением твердости посадка в основном идет за счет изменения геометрии вставляемого листа.Теперь о неприятном-при посадке образуется облой(вид9) иногда сильно меняя форму вставляемой пластины,поэтому эти излишки надо срезать, угадать где кончается облой ,а где начинается основной металл трудно.Немного может помочь еще один, заранее снятый слепок на скотче-его можно наклеить на бумагу,а можно сложить еще с куском скотча и получить прозрачный слепок.На ровной пластине ,вследствие неодинакового уплотнения граница облоя иногда видна.Аккуратно ,треугольным или узким полукруглым ,ручным или молотковым ,подрезаете облой стараясь не задевать основную пластину. При достаточной сноровке и времени это получается.Затем разрезаете и расчеканиваете полученный лист по своему вкусу,проводите жилки,можно добавить фактуру,а можно оставить блестящим.Чеканка это еще один большой и не простой раздел,здесь точно необходима работа на натуре,одной теорией не обойтись -должны чувствовать пальцы ,как тянется металл.
Август: Здесь я показал "классический" вариант всечки проволоки и объемных элементов, много мастеров делают великолепные работы используя именно такую технологию,хотя она не лишена некоторых недостатков.Существуют варианты её "тюнинга"-мелкого и покрупнее ,наверно у каждого мастера,хочется надеятся на их посильное участие и советы.Иногда споры о правильности вариантов, доходили чуть ли не до драки-здесь можно просто поговорить никого никуда не посылая,даже по ссылкам.
маркетрист: Уважаемый Август, большое спасибо Вам за статьи и очень дельные советы. Я очень надеюсь, что на этом Вы не остановитесь и поделитесь своими бесценными советами и по другим приемам и техникам гравировки, например, "золочение" фонов. Если можно, по подробнее о инструментах и их заточке.
Август: Я думаю рассмотрим мы и другие приемы,хотелось бы общение вести в форме диалога со стороны посетителей и массовиков-затейников этого форума.Несмотря на вдумчивое присутсвие- все молчат,бросили курить и фоторепортажить.Есть ощущение одинокого плясуна на большой гулянке-даже если еще раз вмазать веселей не станет.Мастера утонченных форм и изощренной композиции третьего плана-присоединяйтесь!
маркетрист: Да, уважаемый Август,Вы блестяще танцуете, а я уже отбил ладони аплодируя. К сожалению, я не гравер, а только учусь, поэтому не могу поддержать ученый диалог. Могу только назойливо задавать бестолковые вопросы и аплодировать. Подождем когда подтянутся мастера утонченных форм .Я говорю это без всякой иронии.
Август: Немного на отвлеченную тему-прочитав статью М.Задорнова,задумался о словообразовании в нашем великом и могучем,поразило сохранение в языке слов с использованием имени египетского бога солнца -РАсвет,РАса,РАдость,РАдуга,гоРА-здесь как слышится,поскольку написание придумали значительно позже.У Задорнова там есть еще интересные примеры,ловишь себя на мысли почему раньше этого не замечал. У другого автора есть интересное толкование происхождения названия МоскВа и ДаМаск здесь фонемы переставлены местами в начало и в конец слова(а там читают в другую сторону),ма и да в словах общих по смыслу, часто меняют друг друга.
маркетрист: В этом плане , Август, мне нравится расшифровка Задорнова слова БОГАТЫРЬ -тырить Бога, он утверждает, что со старославянского "тырить"-значит обретать.Получается- БОГАТЫРЬ это человек, в котором много Бога. Правда у Даля слово "тырить" означает -спешно идти, а на языке мазуриков-красть,стащить. Ну не будем углубляться в дебри лингвистики, а то нас попросят перейти в курилку.Поговорим" о нашем-о девичьем". У меня, как всегда, вопрос, не бойтесь, не о гравировке. Здесь мы решили ждать М астеров утонченных форм. Мне по случаю попали в руки старые штихеля, посылаю фтографии с клеймами на них. Вам такие не встречались? Знакомые ювелиры говорят, что они из мастерской М.Перхина (одна из мастерских К.Фаберже). Им встечались такие,те,которые они видели пришли от "дедушек" с Монетного двора, а тем, в свою очередь, достались от "дедушек" Перхина.
Август: Видимо судьбы штихелей ювелиров и граверов несколько отличаются-самый старый инструмент который я видел можно отнести к 40 годам 20 века,остались только клювики с удлиненными ручками,скорее всего swiss.После ВОВ большое количество самых разнообразных трофеев поехало к нам,а некоторое количество мастеров,в том числе и с Тульского оружейного завода(где до сих пор работает расточной станок со стертой свастикой) отправились для обучения в Германию,дабы эти трофеи можно было восстанавливать,ремонтировать,проводить сервисное обслуживание на месте.В это время в Туле, вновь начала формироваться школа оружейной граверовки,сведенная на нет после революционных событий 17 года и последующей борьбой против буржуазного влияния.Большой толчок в развитии был в период массового увлечения охотой партийного руководства всех урововней,а также привлечения к этой русской забаве коммунистических лидеров братских стран- от Фиделя до Ким Эр Сена,любивших например стрелять из граверованных ,покрытых золотой всечкой АКМ. На одном из снимков увидел знакомое-современные швейцарские штихели у меня имеют надпись GLARDON+BALLORBE,наверно потомки. Тишиной мастеров не завлечь,поэтому будем набивать фон( надо как-то изобразить)-может сбегутся на топот. По поводу лингвистики-граверуя надо обязательно давать глазам и голове переключатсяна что-то другое,посмотреть вдаль ,раньше перебирали цветные лоскутки в коробке,курить не советую ,табак снижает содержание витамина А,а он так необходим для зрения.Это поможет не давать глазу "замыливаться" и допускать меньше ошибок,да и вообще понять что ты делаешь.
маркетрист: Спасибо, Август. С курением попробую завязать, весной витамин А особенно в дифиците. У меня маленькое объявление.В Пи тере на "толчке", ст.метро "Удельная", стоит дедушка, зовут "дядя Коля". Он делает под заказ поковки стамесок, клюкарзов, эйсмусов. Поковки уже закалены, сталь 65Г. Свой телефон дедушка не дает, шифруется, но берет эскизы заказчика и его телефон. По выполнению- отзванивается сам. Кому из мастеров что-нибудь нужно для резбы по дереву пишите в личку, я на "толчке" бываю почти каждую субботу, пособлю. Фотографии его поковок и готовые стамески из них см. ниже. Дедушка, похоже," последний из могикан" нашего объеднения "Реставратор". Скоро заказать грамотную поковку станет проблемой, для этого кузнецу надо много разных подкладок и пуансонов, а ради десятка стамесок он их заказыать не будет. Так что куйте железо пока горячо.
nozh2002: Привет, я бы с удовольствием попробовал оформить это отдельной страничкой и выложил на своем сайте. Если не возражаете? Спасибо, Василий.
S.G.: Василий! Нет проблем... Можете просто дать ссылку на наш форум. Либо сделать как Вам будет удобнее... :-) Кто не знает, где это будет размещено, зайдите на сайт: http://playground.sun.com/~vasya/
nozh2002: Спасибо, Сергей. Спасибо, Андрей. Думаю что оформлю все к Понедельнику. Спасибо, Василий.
Август:
Август: Продолжим наши танцы.В общем набивку фона я бы отнес к вынужденным технологиям-гораздо проще делать это гальваникой,но если вы не выносите цианидов и комплексных солей или хотите в качестве фона использовать чередующиеся разноцветные сплавы с различной геометрией,сделать фактуру иммитирующую например грануляцию(а на стали это трудновато)то можно использовать "механическое" затягивание фона. Больших трудностей,для тех кто освоил обычную всечку эта технология не представляет и все интуитивно понятно,есть просто небольшие нюансы в подготовке орнамента и укладке проволоки.
nozh2002: По ведению... Мне кажется "Делай снами..." вполне потянет на отдельный SubForum. Наверно это технически возможно. Спасибо, Василий.
Бякин: Ага. И желательно "по-ветвистей".
Август: Подготовка полости под набивку,аналогична способам описанным выше-несколько глубже делают выборку и подъем «козырьков» по краям.При желании выборку и разбивку можно повторить,требуемая глубина диктуется вашими художественными замыслами. Самое простое взять пластину металла с толщиной меньшей глубины выборки(обычно 0.4-0.7 мм),вырезать требуемый контур ножницами,зубильцами и вставлять в подготовленную полость.В некоторых случаях это даже удобнее и такая посадка прочнее вследствии меньшего количества элементов,но в реальности вырезать большое количество мелких,самых причудливых форм пластинок требует большого запаса терпения,а также совок и щетку чтобы искать улетевшие при отрезке фрагменты. Поэтому чаще заполнение полости ведут с помощью проволоки круглого сечения 0.4-0.7мм отрезая необходимую длину .При подкотовке к набивке фона,как и при укладке например паркета или ламината,надо учитывать не только как начал ,но и прикинуть чем закончишь.Укладка проволоки идет поперек длинны,кроме тонких резцовин –оба конца проволоки попадают в замок ласточкиного хвоста и «сажаются» на рыхленную поверхность ударами чеканка ниже поверхности основного металла.Чаще других при таких работах я использую чеканки с формой рабочей поверхности А и В на рисунке,нескольких размеров вплоть до когда это уже не зубильце,но еще не чеканок. Основная засада здесь именно в укладке,необходимо стараться чтобы зацеп был с двух сторон основным металлом,на поворотах расплющенную проволоку можно подрезать,для образования сегментов,при составлении рисунка, в случае необходимости, добавлять элементы орнамента, пейзажа за которые будет цепляться вставляемый металл.
Август: При разглаживании чеканками фона вставляемый металл, подобно жидкости, будет стремиться к границам контура ,где прибывающие излишки необходимо срезать(2 на рис),также стоит поправить общий контур элемента вокруг которого вы вставляете фон-в случае если этот элемент останется плоским.Если элемент будет расчеканиваться важно границы элемента не забить назад в основу и не выдавить вставленный металл.Рассчитывать на бесконечную пластичность металла не стоит,особенно если поверхность будет еще как-либо обрабатываться,самое простое аккуратно весь фон покрыть матуаром с геометрической насечкой(Д на рис.)Более трудоемко- не спеша навертеть корневертками различного размера, полусферы с руки убирая промежутки между ними.Красивые работы с такой технологией можно посмотреть у Андрея Головина на сайте Гильдии.Набивка с помощью аналогичного чеканка не выглядит так аккуратно. В случае если вставляемый металл начал шелушиться-значит вы перешли порог его пластичности,в этом случае поможет снятие тонкого верхнего слоя металла штихелями,поскольку основные деформации испытывает именно поверхность-под ним уже менее нагартованные слои и можно еще помять,главное не вынуть все назад.
putnic: [IMG] В данном случае всечка выполнена вопреки всем правилам, так как выполнена по каленому булату. Но сам процесс она может проиллюстрировать
putnic: К стати благодаря простым но эффективным приспособкам для зачистки поверхности. См. в Железке, удалось вычистить поверхность без вреда для всекаемого материалла.
putnic: Эти фотографии могут дополнить материал по всечке и набору проволокой. Они же показывают существование внутри сложившейся веками схемы работы с металлом момента импровизации. В данном случае всечка выполнена по каленому булату ( Стоит пояснить, почему. Схема булат – длинномер (сабля, меч…) находится в зоне риска. ( вот пример, трещины по буквам) Я имею в виду, что не известен конечный результат. ). Можно подготовить поверхность до термообработки (прорезать линии, разбить или порезать ласточкин хвост, идеально зачистить), но как поведет себя клинок не известно. Возникающие напряжения в булате не прогнозируемы. Зато конечный результат- клинок, превосходящий другие стали по прочности и пластичности. Таким образом зная классическую схему , опираясь на нее как на число пи, вы ищите возможность выполнить планируемую работу. Стоит сказать о главном, надо еще найти инструмент для выполнения поставленной цели (твердость и вязкость данного булата выше твердости гр. Инструмента. Придешь, бывает утром в мастерскую, и думаешь, ну как сегодня будем пробовать. Ложишься спать и пол - ночи, как буду делать завтра.
маркетрист:
маркетрист: Продолжим наши танцы. Если поблизости нет толкового кузнеца, но есть хороший токарь, можно заказать ему заготовки стамесок и клюкарз - первое фото. Дальше их обрабатывать лучше вручную, фрезеровщику не отдавать - получится "типичное не то". Обрабатывать сырые заготовки напильником получается быстрее и аккуратнее, чем обрабатывать на наждаке (проверено на практике). Принципиальные схемы плоской и полукруглой стамесок см. на чертеже. Полуплоская стамеска делается по тому же принципу. Здесь есть ньюансы, на которые надо обратить внимание. Во-первых, клинок стамески несколько сужается в сторону хвостовика (см. вид сверху). Во-вторых, жало стамески должно находиться на центральной оси. В-третьих, обработка полукруглой и полуплоской стамесок делается как показано на рис.3. Размеры выбираются в зависимости от предполагаемой работы, если это иконостасная резьба ( т.н. "домовая") длина клинка не меньше 100мм. Если же это резьба на рукоятке и ножнах - достаточно 50мм. Рукоятки лучше делать граненые, тогда инструмент не будет кататься по столу, и разноцветные - легче находить на рабочем месте. Внутренний профиль стамески "выкатывается" на профильных камнях на точиле, с дальнейшим переходом на образивные резиновые круги и войлочные круги с пастой ГОИ.
Август: Хороший инструмент- не только возможность качественно,безопасно и быстро работать,общение с ним значительно улучшает настроение ,а это всегда видно по результатам работы.Я редко что-то вырезаю,но «шапочки» на стамесках при переходе в хвостових на инструменте дяди Коли, мне понравились .Видимо изготовление в таком варианте,более трудоемко-на моих стамесках их нет и все малоразмерные я уже несколько раз погнул.Есть у кого-нибудь информация по маркам стали для самостоятельного изготовления стамесок предложенного Маркетристом помимо 65Г и особенностям термообработки именно для этого инструмента? Еще немного про всечку,инкрустацию- на каждом этапе работ надо стараться быть аккуратным,если можно применить такое слово машиноподобным-частота,сила ударов,размеры козырьков и т.д. по возможности должны быть одинаковы.При окончательной отделке все ошибки вылезут наружу,могут и вместе с металлом. Исправлять будет значительно сложнее,особенно если в гравюре присутсвует комбинация плоской,объемной всечки,обронная граверовка.
Август: С чего-то вдруг вспомнил-всечку,да и вообще граверовку надо делать на окончательно доведенной,без резцовин,клевин,царапин матово-бархатной поверхности металла.Полировка будет мешать нанесению рисунка,сильно бликовать и постоянно отражать вашу физиономию,а это отвлекает. Если какие-то неровности остались,то при попытке их вывести после всечки ,вы будете стирать всеченный металл и что более опасно его крепеж.Слабое место всечки это кончики резцовин,орнамента,листов и т.д.,чтобы после зачистки не было черных незаполненных краёв,а это сразу бросается в глаза-их после разбивки я рекомендовал бы дополнительно прочистить и где это возможно пробить узким чеканком с формой А на рисунке.
маркетрист: Большая часть стамеок мною сделано из У8. Закалка на газовой гарелке до желтого цвета с окунанием в масло. Дальше выполировываем внутренний профиль стамески, чтобы видеть цвета побежалости при нормализации. Нормализуем - нагреванием хвостовика и ждем прихода соломенно-желтого цвета на рабочую часть клинка, после чего остужаем. После заточки инструмента, берем еловую доску с хорошо засмоленным сучком и рубим по сучку. Должен остаться глянцевый след от стамески, при этом жало не должно завернуться или сколоться. Шапочки или муфточки в переходной части от клинка к хвостовику создают дополнительную жескость и плечо опоры. При всей трудоемкости их изготовления они нужны, да и сам инструмент приобретает законченный вид.
маркетрист:
маркетрист: Уважаемый Август, на работах Питера Хоффера мы часто видим золоченый фон, но он не однотонный. Там присутствуют различные оттенки от розового до коричневого. Как это достигается? С помощью канфарения, всечки разноцветной проволоки или в результате использования техники булино? "Живьем" я его работ никогда не видел, к сожалению. При использовании желтого металла берется проба 999 или можно ниже? Можно ли лигировать желтый металл медью, добавляя ему красный оттенок и потом использовать при золочении фона?
Август: Работы Хоффера на выставке я видел-эффектные и контрастные, плоскостные и не имеющие объема,граверовки,в отличие от прочих использующие технику булино,где изображения читались только с определенных точек.Также посмотрел каталог(ружей они с собой не возят) и пообщался с "ребятами" из CreftiveArt.Очень похожие по конечному результату технологии,Фабрицио на английском,с трудом нами понимаемым,показывал принципы технологии булино,но подошедший Уго Таленти раздал визитки и пригласил заходить ещё.Поэтому в предположительной форме- Золотой фон на их работах это гальваническое покрытие,на таких пространствах механически насеченный фон будет "дышать" и испытывать неуверенность в посадке.Сейчас гальванические покрытия золотом имеют все мыслимые оттенки лигатур,можно использовать технику лессировок гальваническими карандашами,когда тонкие пленки покрытия дают оттенки вплоть ло голубого. Дальше тоновое решение-булино, скорее всего с использованием пневмогравера,поскольку вручную нанести огромное количество маленьких точек невидимых глазу практически невозможно-правило разрешения изображения работает и здесь.Так что вся палитра красок и оттенков красного,желтого и белого создает у них очень красивые картины. Про наши возможности напишу чуть позже-сразу скажу что Au 999 обычно не использую,если убрать понты про чистое и не чистое,то в таком виде он используется в электронике и медицине,у нас другие задачи.
Август: Всечка на клинках с предстоящей термообработкой, плетеной структурой-сложнее,а подготовка более тщательна,всечка по каленому металлу большая редкость ,но бывают случаи когда и это нужно сделать,я эти варианты отнес бы к "всечка для продвинутых пользователей" и рассмотрел чуть позже. Теперь про лигатуры-реально для всечки фона использовать двухкомпонентные сплавы -трехкомпонентные не ниже 900,В любой книжке по ювелирке есть таблицы сплавов с цветом,прочностью и т.д.Одну работу в эпоху малиновых пиджаков я сделал целиком 585 пробой.Если кратко ,то добавка меди к Au дает красный оттенок,серебро зеленый, Ag +Cu желтый с меньшей интенсивностью чем чистый металл,никель и металлы платиновой группы белый.Не нужно опускаться в двухкомпонентных ниже 750 пробы, там твердость опять начинает расти,в общем массиве более твердый металл при расчеканке будет выталкивать более мягкие,у меня соотношение цветов на вставленных осенних листьях изменилось,фокус стал не очень заметен-это тоже надо учитывать.Сделать фон аналогичный фону на ружьях Хоффера можно, всечкой или таушировкой,лет 15 назад я делал что-то подобное-но честно говоря ,от конечного результата ожидал большего,может на хватало тоновой проработки техникой булино,а может умения.
маркетрист: Спасибо, Август, я Вас понял. На некоторое время прерываю наш диалог потому как еду в Новгородскую область искать глухариные тока. Хороших Вам выходных, привет из Питера. А тульским охотникам уже давно пора выходить на тока - они гораздо южнее, весна не ждет
Август: Стоит рассказать о результатах ,что и как делалось,какие инструменты использовались,какова твердость длинномера в месте выполнения всечки.Интересно узнать у специалистов по булату,это характерное явление трескаться где попало,может это связано с составом руды на среднерусской возвышенности или обоснованный творческий подход позволяющий соединить две взаимопротивоположенные характеристики материала-твердость и пластичность.Уважаемый Путник,присядьте отдохнуть и поделитесь впечатлениями.
putnic: В некоторых кузнях механический молот находится на уровне пояса. Играя терминами географии, геологии и характерных явлений , можно заработать глазунью. :
Август: Посмотрел информацию по всечке,таушировке в Интернете-набрел на патент гальванического варианта этой технологии.Предлагаемый там способ уже давно используется в Златоусте,гальваническое заполнение резцовин,а ранее амальгамой также не новый метод.Однажды видел рекламный проспект ижевского завода-там натурально рассказывали о ныне живущем мастере придумавшем всечку драг.металлами. В литературе по теме попадается описание различных хитроумных замков на которые сажается металл,направление и конфигурация шипов.Для любителей частоколов предлагаю взять гвоздик и попробовать его забить в пластину меди,почему-же в набивке полости будет иначе?Приходилось переделывать работы с всеченными фигурами-каких только вариантов там нет-двойная линия обороны,когда ласточкин хвост повторяется еще раз внутри,этажом ниже,насечка зубилом такой величины что трудно представить какие деформации могло получить само изделие,орнамент на стволах просматривался внутри. Все эти выкрутасы пройдут на чистом Au,за счет максимально возможной пластичности этого металла,при утрамбовке он обтечет все преграды.Работать с чистым металлом не удобно, как пластилин он все время плывет,форму держит плохо и сделать какие-то мелкие детали сложно,не держит полировку ,постепенно стирается .Ну а сплавы просто не позволят засунуть себя в такие условия-для начала сомнут все что не стоит перпендикулярно,вокруг оставшихся будут «шатры»,и залезть в ласточкин хвост просто не получится.Однажды с принесенной для переделки работы неизвестного современного мастера обычным пинцетом я снял всех зверушек,они как йоги лежали этом частоколе ,и никакого зацепа с ним не было,весь хилый крепеж был по краям выполнен матуаром.Если из такого изделия выстрелить ,то драгоценные звери разбегаются,а всечка проволокой выскакивая висит как спагетти.
маркетрист:
маркетрист: Продолжаю свой короткий рассказ про инструмент для резьбы. Эйсмус (рис.№4) имеет треугольный профиль. Я чаще пользуюсь эйсмусом с углом 60 градусов. Сложнее всего здесь вывести абсолютно правильный профиль. Во первых, жало должно остаться на основной оси инструмента. Выводить профиль в начале нужно на абразивном камне, заточенном под углом 60 градусов. Ширина камня соответственно больше, чем инструмент. Дальше обработка ведется на абразивных резинках и заканчивается на деревянном кружке, на который наносится паста ГОИ. Особенно сложно вывести абсолютно острый угол внутри профиля, т.к. камни и резинка постепенно стираются и создают небольшой радиус. Чтобы вывести этот угол надо воспользоваться соответственно заточенным шабером или швейцарским рифелем. Напоминаю, что обработка ведется по сырому металлу. Боковые фаски и фаски снизу инструмента показаны на чертеже. Клюкарза - это инструмент для резьбы по вогнутым поверхностям (рис. 5). Надо обратить внимание на виде сверху - самая широкая часть на режущей кромке инструмента постепенно сужается к хвостовику. А на виде сбоку основной стержень инструмента постепенно расширяется к хвостовику, создавая дополнительную жесткость при вертикальной нагрузке. Так же обратите внимание на все фаски, кот. указаны на чертеже, они создают дополнительные ребра жесткости и придают инструменту законченный и элегантный вид. Клюкарзу можно сделать треугольной формы в виде эйсмуса. Вытачивать эйсмус удобнее, накладывая инструмент на вращающийся абразивный круг сверху, при этом сам круг вращается "от себя". Обтачивать клюкарзу удобнее, подкладывая инструмент под вращающийся круг, который вращается "на себя".
Август: Несмотря на то,что подобную информацию, в том или ином объеме, можно найти в соответствующей литературе,все-таки гораздо интереснее читать «в прямом эфире»,понимая что с другой стороны стоит живой человек,со своими знаниями, настроением, вкусами. Часто выхолощенный язык книжного издания, даже интересные мысли доводит до состояния скучных. Рад что ,Маркетрист вернувшись с полей, продолжил инструментальную тему-информация в такой подаче поддерживает желание что-то делать самому,начиная эту тему я надеялся на такой формат.Исполнение же хвалебных гимнов с вставанием и раздачей воздушных поцелуев с поклонами, вызывает у поющих иллюзии Божественного просветления дарованного им при рождении,у остальных ощущение неловкости своего присутствия в такой торжественный момент. Все гораздо ближе к земным радостям-работа мастеров гильдии это,как правило,ежедневный до упора,не всегда оцененный, во всех смыслах труд-только тогда получается красота,легкость,радость души.Ленивые шедевры(термин С.Дали) видны сразу ,серпантин ложной одухотворенности держится на них недолго(«как тусклый блеск поддельной позолоты»), даже если это напечатать на отдельной бумажке несколько раз.
булрати: Август, я с нетерпением жду ответа на вопрос. На старых ружьях иногда попадается насечка золотом по еле заметным паралельным линиям. Как это? Визуально нет ощущение наличия "ласточкиного хвоста". И как получаются такие ровные линии?
putnic: Да это так. Я вот подумал, может стоит сказать о том. что на компьютере с помощью клавиатуры можно печатать. Ускоспециализированные мастера пишут сейчас, на форум. На скрежалях, калиграфией. Придирчиво разглядывая в микроскоп.
маркетрист: На самом деле, найти толковую информацию о том, как правильно сделать инструмент для резьбы (инкрустации, интарсии, маркетри) довольно сложно. Я внимательно просматриваю все новинки литературы по "деревянному" делу и дома имею достаточно много книг. В лучшем случае авторы дают рисунки стамесок только в одной из проекций без особых комментариев. В такой популярной книге, как "Резьба по дереву" А.Ф.Афанасьева, книга на 500 стр. выдержала уже три издания, даются рекомендации по изготовлению инструмента в словесном выражении, даже без схематических рисунков. Церазики и полуплоские стамески автор рекомендует делать из спиц от старых зонтиков и надфилей. Это хорошо для "домашних" мастеров, для ребят, которые собираются этим занимать ся профессионально, нужен, соответственно, профессиональный инструмент. Достаточно грамотные чертежи я нашел в книге С.В.Милюкова "Как научиться резьбе по дереву", М. 1958г. Вобщем, мои записки рассчитаны на молодых мастеров, которые захотят украсить свои ножи резьбой.
булрати: Вопрос. Необходим ли изгиб линии в стамесках. Он уместен в крупной резьбе, а в оружии?
маркетрист: Если Вы имеете в виду клюкарзы, то я ими пользуюсь при резьбе "чешуи", на вогнутых поверхностях внутри листиков и т.п. Но чаще я пользуюсь клюкарзой с плоским профилем для подбора фона между рельефными деталями. Об этом будет ниже И потом, очень часто бывает, что нужного профиля в полукруглых стамесках нет, но есть подходящий профиль в клюкарзах, тогда ею и работаешь.
putnic: Наверно стоило бы пояснить, данный инструмент для резьбы вообще в широком смысле. Им пользуются и художники, и ремесленники для объемной и плоскостной резьбы. Клюкарзы (изогнутые) позволяют затачивать стамеску более остро, опорное плечико при движении больше, что влияет на качество и чистоту реза. В Туле для подбора фона используют (сапожок).
маркетрист: Речь идет о подборе фона с использованием "сапожка" на дереве или на металле?
putnic: Конечно про дерево. Такие на металле нагрузку не выдержат
маркетрист: Спасибо за пояснения, В связи с очередным призывом С.Г.Белова зарегистрироваться уважаемых мастеров на форуме, вспоминаю своего наставника, у которого я успел поучиться в начале 90-х всего три года. В.С.Богачев был замечательным резчиком, гравером, реставратором и модельщиком. Все просили его - напиши книгу, изложи свои знания на бумаге.Так и не написал. Остались лишь рецепты, которые мне в ксероксе передала его супруга. С нашим Семенычем мы занимались в основном резьбой и маркетри, к гравировке даже не приступали, не успели, а он был гравером 6 разряда, и, наверное, у него было чему поучиться. Это я к тому, господа, давайте не будем молчать. Наше общение не только обогатит всех нас, но и позволит подтянуться в наши ряды молодых мастеров,которые сейчас учатся в художественных училищах.
булрати: Спасибо.
Август: Уважаемый Булрати-с нетерпением хочется ответить,но не совсем въезжаю в паралельные линии.Если возможно показать снимок- понимание улучшится.Линии небольшой длины удобно проводить штихелем,получаются ,как правило ровные и если приспособиться паралельные.Молотковыми можно разлиновывать рельсы вдоль,!! зависит от тренировки.На старом клинке с Кавказа видел вариант таушировки без перекрестных линий,часть надписи отлетела ,видно что под всеченным металлом идет коррозия и отлет остального вопрос времени.Маркетрист спрашивал про набивной фон,пришла мысль как раз про строчные линии с небольшим шагом,но с ласточкиным хвостом,думаю должно получится надежно. В оружейном производстве нашей страны для защиты от коррозии применяется оксидировка KOH +KNO3,при попадании рассола под некачественно вставленные фигуры по их краям длительное время растут солевые кусты вызывая недоумение у заказчиков.С клинками проще,но надежность крепления на первом месте и использовать сомнительные технологии не советую,художественные достоинсва работы могут быть высокими ,а отвалившийся кусочек ставит большой минус.
булрати: Фото нет к сожалению. По виду мелкая сеть полосочек наискосок. По ним золото. Может надсечено мелим зубильцем под разным углом? Больно уж линии ровные.
Август: Механизм крепления металла к металлу не отличается большим разнообразием- в подготовленный замок входит металл ,вследствии пластичности меняет форму и назад уже не выходит.Все сталкивались с ситуацией когда забивается напильник,в таушировке это делается специально-наносится аналогичная насечка под разными углами и туда засаживается матуаром чистый металл, получается вообще каша , но держится.Здесь работает физика-крепление в каждой точке мало ,но вследствии большого количества таких точек- прилипает. Если длина полосочек небольшая(сопоставима с шириной зубильца) то скорее всего нанесены зубильцем лесенкой или елочкой.Как-то на базаре купил притирочные напильники набитые вручную,очень ровные насечки-видимо все зависит от тренировки. Путнику совет-печатать лучше на принтере,а с клавиатуры вводить текст.Не все просто с узкоспециализированными мастерами на скрижалях с каллиграфией.Тема булата мне интересна с практической стороны,поэтому ваши заметки читаю внимательно и с удовольствием,жаль из диалога исчезают мои заметки.
Август: Мои первые опыты по плавке железа с различным содержанием углерода-вначале расплавил по неопытности все внутри вместе с тиглем, в конце получился недорасплав очень художественного вида.Вскрытие этой мобильной печи показало расслоение кладки и как следствие вся термоизоляция прогорела насквозь.
putnic: Все таки где то ты калымишь учителем русского и литературы.
Август: В прошлой жизни калымил, ведя практику по математике, в институте у первокурсников 18 часов в неделю. Больше всего поразили несколько узбеков-на каком языке они сдавали вступительные экзамены неизвестно,имя одного вызванного к доске я смог понять с 10 раза,сократить дробь типа две четвертых они не могли, за зачетом приходили с икрой и все время улыбались.
булрати: Не каждому "отан" по карману. Нейронно-моллекулярный репликатор вещь дорогая.
маркетрист: Любимым приколом наших "преподов" на семинарах по марксиско-ленинской философии было вызвать студента из Конго или Заира к доске и поинтересоваться что он понял, прочитав работу В. И. Ленина "Эмпириализм и эмпириокритицизм". Редкие междометия отвечающего вызывали у группы гомерический ржач. Наши африканские друзья и рады бы были задобрить преподавателей связкой бананов или мешком кокосов, но им их никто не присылал с далекой родины, а в магазинах тогда еще был полный голяк. Но мы несколько отвлеклись. Уважаемый Август, мы еще не поговорили про насечку. У Вас нет желания продолжить? Я понимаю, какое количество времени Вы тратите на написание текстов и рисование, но будем надееться, этот рассказ будет интересен не только нам с Булрати и Путником.
Бякин: Присоединяюсь!
Август: Немного измененный вариант вставки объемных элементов,который я использовал в последних работах на МЦ-109.Будете смеятся,но общий вес вставленных элементов в одно изделие превысил 100 грамм –все вставляемые элементы были объемными. Предлагаемый способ более удобен и надежен,особенно на выпуклых и цилиндрических поверхностях ,но есть и свои трудные места. Некоторые мастера вначале вырезаютиз металла фигуру ,затем размечают ее контур на стали,потом подготовив поверхность вставляют.Мне более удобен способ нанесения рисунка на сталь,а затем по полученным контурам я выпиливаю необходимой формы пластины-тут видимо кто, как привык. Итак нанесли необходимый рисунок на сталь,с помощью прозрачного скотча и типогравской густотертой краски наснимали слепков на бумажку,чтобы не забыть что было изображено,перенесли изображения на пластины всавляемого металла и вырезали необходимые фигуры.Затем подготовили поверхность стали для вставки элементов по технологии описанной ранее-подрезали,подняли»козырьки»,выбрали лишний металл. Далее опускать и подтягивать козырьки не надо,они будут служить дополнительными направляющими для втекания металла в полость и препятствовать образованию большого количества облоя.(рис1).При подготовке следите за формами,при разбивке-почти всегда ,подготовленная полость не совсем соответствует подготовленной фигурке.Не стоит вырезать какие-то длинные элементы единым куском, лучше разбить на сегменты-металл при утрамбовке едет во все стороны и «измельченные»элементы проще контролировать. При таком способе посадки металл с благодарностью влетает на свое место с первого раза и обратно уже не достать. Затем наступает очередь вернуть вставляемой фигурке первоначально задуманный профиль.Тут опять помогут поднятые козырьки-треугольным резцом,ничего не боясь но аккуратно подрезаем облой и немного заходим на всавляемую пластину(рис 2),козырьки точно показывая границу металлов не дадут нам изрезать основной металл ниже его уровня. Затем хорошо заточенным молотковым резцом или флахштихелем,как удобнее,подрезаем оставшийся холмик по всему периметру вставляемой фигуры.(рис 3)-продолжение следует..
маркетрист:
маркетрист: Хочу закончить с темой инструмента для резьбы. Обратная стамеска (рис.6)- очень востребованный в работе инструмент, удобен для закругления рельефных деталей. Для наглядности выложил крупную стамеску, а самой маленькой(с рукояткой из карельской березы), удобно закруглять мелкие веточки, усики у насекомых, тычинки на цветках. Ее ширина не больше 1мм. На последней фотографии- клюкарза уголок, типа тульского сапожка, только заточена на острие. Очень удобна для подбора фона в острых углах ,при резьбе растительного орнамента, крыльев птиц и т. п.
булрати: Самое дело начать писать о прикладной стороне вопроса. Может продолжите. Последняя стамеска очень итересна.
маркетрист: Обязательно. В ближайшее время думаю написать, как и чем лучше нарезать такой вид часто встечающейся нарезки как- "чешуя".
putnic: Прикладная тема в резьбе не менее интересна чем граверовка. Макетри это неменее хороший вопрос....
булрати: Е, ошибся маркетри
Август: Еще немного про граверовку.После выполнения предыдущих операций по контуру вставляемой фигуры остался след подрезанного металла 0.5-0.7 мм шириной и на толщину фольги выше основного металла(по возможности).Далее чеканками формой А и В на рисунке проходим по контуру.От того насколько уверенно вы будете подтягивать и расглаживать металл, зависит внешний вид вашей граверовки.На последних работах эти процедуры в основном я выполнял чеканком формы А.Чеканка очень ответственная процедура во всех смыслах,нужен определенный навык и качественно сделанный инструмент,при всем при этом, я уверенно работаю чеканками к которым привык,иногда теряю такой и пока не «притрусь»к новосделанному неудобно.В случае обнаружения пропажи –большая радость.Чеканить надо без наклепа, тянуть металл на себя,мизинец и безымянный как опора,а чеканок держите средним,указательным и большим пальцами и прижимаете к поверхности,лишних не добавляйте.При этом чеканок находится как-бы в «плавующем» состоянии и сам определяет нужное положение.Для интереса можно еще побить вставляемый металл, при такой посадке по характеру отскока складывается ощущение что металл стал единым.При классическом варианте,видимо до самого конца остаются какие-то незаполненные места и вставляемый металл слегка утрамбовывается. Иногда требуется убрать блестящий контур уплотненной стали по периметру фигуры. Делается легко –зубная щетка ,мелкий абразив и керосин,в одном направлении расчесываете вашу работу и все становится ровно матовым,далее что блестит ,а что нет- по вашему усмотрению.Если сделали все правильно:не пробили сталь ниже уровня и не наделали наклепа-никаких следов по вставке не видно.Далее расскажу про набивной фон,аналогичный строчной развертке телевизора ,правда с меньшим количеством строк.
маркетрист: Уважаемый Август, Вы делали насечку на МЦ-109 (как я понимаю -это ЦКИБовская штучная вертикалка), у меня вопрос- всечку и насечку выполняют по сырому металлу и потом отдают в калку(цементацию)? Или в ружье закаливают только вертикальный щиток коробки, а верхняя , нижняя личины и боковые доски, где наносится гравировка остаются сырые? Второй вопрос- делают ли в ЦКИБе сейчас штучьные ружья, есть ли заказы, или все обращаются к итальянцам, англичанам и немцам? Существует ли граверное училище при ЦКИБ?
Август: Сверлить,пилить,резать естественно легче сырой, поддатливый металл-всечка не исключение,на западе термообработкой заканчивают процесс изготовления-это помогает снизить затраты,продлить срок службы инструмента и т.д..У нас особенная страна,поэтому необходимую термообработку делают сразу-оси шарнира,прилегание ствола к коробке,да и остальное, как попадет.МЦ-109 изготовлена из высококачественной хромистой стали,она и без термообработки не мягкая,при граверовке потрескивает,но иногда попадают места просто непроходимые для какой-либо обработки, иногда пятнами,провести прямую линию бывает сложно.Забавно, когда орнамент на одной стороне ружейной коробки уже сделан,а с другой резец соскакивает.Доски ,как правило,сырые-такими и остаются.Некоторые по совсем сырому металлу работать не любят,слесаря на сборке иногда прикаливают детали до привычной твердости,гравера их отжигают. ЦКИБ делает штучные ружья типа МЦ109,МЦ-111 до сих пор, они по конструкции не уступают классике других производителей,но оптимизма это не добавляет.Еще более удручающе выглядит производство подобных изделий на Тульском оружейном заводе,там давно и упорно пытаются завалить все это дело.В начале 90-х ,талантливый конструктор,разработчик модели ТОЗ-91 ,Сергей Попиков,создавший весь техпроцесс этого ружья, с учетом парка станков ТОЗ ,был выжат с этого завода,потом чуть не завели уголовное дело при попытке оформить авторство-теперь он ведущий конструктор фирмы"Blaizer" и говорит, слегка с немецким акцентом. Ушли многие уникальные мастера,не оставив достойных учеников-на их обучение никто не хотел выделять деньги.Это производство конечно не определяет величину валового дохода страны,но то что создавалось веками,сознательно или по глупости,уничтожено и разварованно за несколько лет.
putnic: Оружейный завод, кладбище похороненных возможностей. ЦКИБ еще держится. Какие приятные ружья сейчас у Попикова. Спуск уних- просто песня. Унифицированный затвор. Долго пытался ощутить диссонанс , целясь через весь зал, идеально, ствол не шелохнулся. Ре. Вспоминая деформированные мизинцы некоторых граверов можно оценить твердость коробок.
Август: Попиков представил около десятка модификаций тоз-91,сам отработал все переходы по изготовлению и сборке и получил формулировку ,что производство этой модели на ТОЗе нецелесообразно.После его ухода ,кое-как начали выпуск 91,несколько изгадив форму и конструкцию, с надписью "конверсия"-тогда это было актуально.Но судьба видимо, не дает повторно счастливый билет, выкинутый в мусорную корзину-ни людям,ни заводу,ни целой стране.Это не отдельный случайный эпизод,это цепочка закономерностей-которая привела к краху оружейное производство в нашем городе.Боюсь,вот только этим не ограничется.
putnic: Жаль, очень жаль!! Можно было заниматься любимым делом, в благоприятных, с технической стороны условиях. Но это конечно утопия. Если не ошибаюсь недавно озвучена цена за пайку стволов 1р 20 коп., встретился один из наших дедов из 28. Только питаясь воздухом можно работать за эти деньги.
маркетрист: Ничего, господа, как только появятся благоприятные условия- все возродится. Ножевое дело давили 70 лет- что из этого моментально расцвело, как только убрали пресс- "Гильдия", "Русские палаты", "Межов"(как бы мы к нему не относились), "Кизляр", фирмы Златоуста и др. Главное, что есть мастера, они работают и учат других (чем, собстенно, мы здесь и занимаемся).
маркетрист: Мне здесь к выставке "Арсенал" дали инкрустировать рукоятку ножа. Пока эта работа идет и готовятся фотографии,чтобы показать их на нашей теме, хочу рассказать немного о видах мозаики по дереву, в которых как раз и используются те самые стамески, о которых речь шла выше. 1) Инкрустация- когда в массив дерева вставляется инородный материал (кость, металл, перламутр, корал, бирюза); 2) Интарсия - в массив дерева вставляются другие ценные породы дерева, например в ореховую мебель врезаются розовое дерево, палисандр, черное дерево, 3) Маркетри - мозаичный набор набирается из шпона и наклеивается на деревянную основу. Поподробнее можно будет потом
маркетрист:
маркетрист: Представлять технику инкрустации, думаю, подробно не надо. Опишу, как делаю это я. Возможно у кого-то будут замечания или подсказки. Материалы (фото1) , рукоятка ножа - эбеновое дерево, бивень мамонта, восстановленная бирюза, серебряная проволока 0,4 , фигурные накладки на винты. Выпиленные детали подклеиваю в соответствии с рисунком на поверхность рукоятки (фото 2). Тонкой металической чертилкой обвожу контуры, снимаю все детали и по оставшимся контурам прорезаю стамесками верхний слой древесины (не глубоко), чтобы предотвратить в дальнейшем сколы. Основное "мясо" в посадочных гнездах выбираю 0,8-ым бором на глубину 1,5 - 2 мм, не доходя до контура детали. Оставшееся дерево вдоль контуров выбираю опять стамесками. Особая аккуратность нужна, чтобы не разрушить перегородки между деталями (черное дерево очень легко крошится). Детали в гнезда сажаю на прозрачный поксипол, смешанный с порошком бейца. Через сутки обрабатываю выступающие над уровнем рукоятки детали напильником и наждачной бумагой на жесткой колодке (фото 3). Всечку проволоки делаю не так, как принято в Туле. Т.к. черное дерево значительно тверже ореха, забить проволоку в подготовленную прорезь не удается. Поэтому я вкладываю проволочки в пазы, выбранные дисковым бором, заливаю жидким супермоментом и сразу же по сырому клею шлифую мелкой шкуркой. При этом древесная пыль смешивается с клеем и заполняет все щели, закрепляя проволоку. Гравировка по кости фассетен штихелем заполняется древесной пылью с клеем при финишной шлифовке (фото 4). Рукоятку можно неоднократно пропитать льняным маслом с полной просушкой слоев и растиранием фетром. В той же технике мною выполнена инкрустация на прикладе ружья одесского мастера Енча (фото 5).
маркетрист: Все на юбилее у Белова. Никого.
маркетрист: Уважаемые туляки, на моих старых добрых "ижачках" 54-ом и 57-ом остались следы мраморной калки. Сейчас в каталогах ижевских заводов и тульского оружейного я не встречаю моделей с такой отделкой. Почему? Дорого? Не могли бы вы примерно описать технологию этого вида калки?
булрати: Цветная калка.
Август: Я, на тульских ружьях, цветной калки не встречал.На рекламных проспектах других производителей,такая отделка встречается часто.Если речь ,конечно,идет об этом.Сделать подобное не сложно-окисные пленки железа различной толщины при нагреве тонкой горелкой дадут разноцветный муар.Сложнее эту красоту сохранить- стирается просто пальцами,рецептов я встречал много-чаще с копытами,костями и еще какой-то органикой.На ТОЗе рассказывали был старичок,который выполнял такие заказы-вместе с ним ушла и технология.В тульском музее оружия есть старинная сабля с покрытием удивительной синевы и золотой всечкой.Самое сложное в таком процессе добиться одинаковой тепературы по всей длине с различной толщиной и т.д.Я пробовал нагревать в песке,потом закрывал цапоном и немного запекал-держалось-но стабильной окраски по длине не вышло.
маркетрист: Что касается "синения" на долах у шпаг и сабель - это делается в металлической ванне с расплавленой селитрой. Селитра плавится при 400 градусах, что соответствует синему цвету на стале. А "мраморную калку", выполненную по тому самому рецепту "с костями и копытами", не то что пальцами - абразивной резинкой не очень-то сотрешь ( я пробовал на своих ружьях). Вот в этом наша беда, вместе со старичком ушла и технология. А немцы и англичане калят и выдают это за что-то сверхестественное.
булрати: Август ошибается. Его читаеш и видится глобальная катастрофа. Завод погиб. Мир обратился в прах. Во певых не дедушка а бабушка. во вторых рецепты живы. А в третих удмурты все на свой манер называют. У них и Леня Васев Леонард. Этих изысков они в Туле набрались когда производство вывезли на урал во время войны. Я поэтому написал цветная калка. У моего деда тулка с такой калкой. Тоже хрен ее сотрешь и напильник не пилит. Все охотники промысловые с тулками охотились. Накрылось все потому что делалось все просто и примитивною в слободах за территорией казенного завода. Естественно в советское время лавочку прикрыли. Что говорить ,на части завода люди на территории жили в своих домах.
маркетрист: Просто у Августа душа болит за любимый завод, на котором он, наверное работал. А завод, в свое время делал ружья не хуже Голандов и Перде. Уважаемый Август, если можно, продолжем о насечке. О. Семенов в статье "Мастер класс..." расказывал о насечке, которая делается сразу на поверхности основного металла, на т.н. "репейник", причем вбиваются не только пластины, но и проволока. Вы этой техникой пользуетесь или она не совсем надежна на оружии?
putnic: Август не обижай завод.
putnic: Способ описанный Семеновым вполне надежен и часто сокращает время работы.
Август: Не суть важно был-ли дедушка бабушкой или нет,больше эта технология у нас не применяется.В начале темы я предложил мастерам поделиться информацией о применяемых техниках.Если уважаемый Булрати ,вы владеете этими рецептами,то будьте так добры-поделитесь.Не очень понял почему все накрылось в вашем изложении-ТОЗ прекрасно работал в советское время и выпускал уникальные изделия.Жил на территории завода один бухарик, в ящике для ветоши-видимо экономил на транспорте,да и тот на выходные исчезал. Насчет чудесного возрождения,в случае создания благоприятных условий-так они уже были.Огромные цифры за конечное изделие,относительно малая себестоимость,покупали немецкие роботизированные комплексы и лицензии на производство моделей,о чем Перде и не мечтает,были деньги на развитие. Понаделали кучу открывалок для пивных бутылок с помощью прилагаемой к станкам тестовой программы,ни одного изделия так и не вышло.Хотя сказки я тоже люблю и вдруг все-таки попрет? Пленки на металле по своей природе тоньчаишие,отражают свет в зависимости от толщины с различной длиной волны,вот только закрыты прозрачным сверху.На ТОЗе применялся лак с запеканием,один знакомый не нахвалится таким покрытием-лет 30 на оружейной коробке нет следов ржавчины ,самого лака не заметно,но при попытке снять слепок с отгравированных досок ничего не выходит,все резцовины заполненны.Кстати часто применяемая оксидировка стали, как покрытие, ржавеет еще быстрее ,если не натерта маслом,просто имеет губчатую структуру где частицы масла удерживаются. По замкам для удерживания металла я писал выше-репейник в своих работах не применяю,экономить время на этом не советую,даже наоборот-уделите этому больше времени.Детали ружья при выстреле испытывают динамический удар,все что плохо держится отскочит.На заводе естественное желание сделать побыстрее и заработать больше,приводило к тому ,что из тира при пробном отстреле приносили изделия с вермишелью вставленной проволоки и без животных.
маркетрист: К вопросу о "синении" стали, из книги Бродерсена " Справочник кустаря" , если у кого-то этой книги нет. " В синий цвет. Растворяют, с одной стороны, 140 г серноватистокислого натрия (гипосульфита) в 1 л. воды, с другой стороны, 35 г уксуснокислого свинца в 1 л. воды, смешивают оба раствора, опускают туда предметы и медленно нагревают до кипения, от чего предметы становятся синими. Тогда их вынимают из ванны, сушат и оставляют несколько часов в теплом месте".
putnic: http://www.sportguns.ru/10-02/cvetnaya-kalka/cvetnaya-kalka.html Д Думаю это исчерпывающая информация по цветной калке. Цветная калка дейсвительно существовала в Туле до середины 20 века. Когда я работал на ТОЗе , детальки для ремонта таких ружей находились. ...
putnic: В дполнение к теме цветной калки. Знаменитый Самсонов проводил калку своих ножей на оружейном заводе в закрытом от посторонних глаз месте. Применяя цементацию клинков. А бабушка дейсвительно была и делала калку не то в самоваре не-то в чугунке. Я еще помню пересказывали " тебе на трояк али на пятерку" .
маркетрист: Спасибо, Путник, действительно, это исчерпывающая информация. Теперь надо попробовать сделать. А то я здесь попросил профессора- металловеда И.Н. Таганова поискать эту рецептуру- он кроме технологий оксидирования, в основном на титановых покрытиях, ничего найти не смог. У меня еще вопрос насчет бабушки. А что, она за "пятерку" делала мраморную калку красивее, чем за "трояк"? Нам бы сейчас эту бабку с ее чугунком, разместили бы на сайте в разделе "наши друзья".
булрати: Бабушка делала разной сложности . Типа поцветастей. Ссылка хорошая , я не осилил. Все дело в тонкостях.
putnic: С гипосульфитом бледно получается , не богато. В этом справочнике, как в передаче очумелые ручки, от скуки на все руки.
Август: Просто все зависит именно от нюансов-огурцы солят очень просто- соль,вода и специи.В одном случае получаются хрустящие и за язык цепляются,в другом вообще могут дать дуба и попробуют его передать вам. Пример с едой просто нагляднее показывает разницу в конечном продукте,с технологическими рецептами все более мутно их на вкус не попробуешь.Можно долго втерать про чудеса и уникальность той или иной технологии,про ее древнейшее происхождение и последние научные открытия,а на практике это может оказаться полным бредом,иммитацией и " маневром -красная селедка". Если действительно необходимо сделатьпростую цветную калку-отполированные до блеска металл(сырой или каленый) медленно нагревайте пламенем горелки до получения необходимой палитры,учтите что процесс инерционный.После того как остынет ,покройте поверхность тонким слоем нитроцеллюлозного лака(динитрат целлюлозы в ацетоне-без акриловых добавок) и отправте в печку нагретую до 80 градусов минут на десять. Такое покрытие более стойкое чем обычная оксидировка.Цветную калку применяют ,как правило, на дешевых моделях -быстро и удобно.Есть еще современный вариант покрытия титановыми и циркониевыми пленками,целые картины получаются при этом очень прочные к истиранию.Может ижевцы что-нибудь добавят по теме-у них с этой технологией работали.
булрати: В сотый раз убеждаюсь оружейник без под..ок не горит.
маркетрист: Спасибо, господа, очень подробно и понятно. Уважаемый Август, у меня к Вам несколько щекотливых вопросов. В процессе нашего общения Вы уже написали больше 8-ми машинописных страниц текста и разместили примерно столько же рисунков и фотографий. Информации, которую Вы выкладываете на форум, в принципе, нет цены. Это плоды многолетнего труда и опыта. Нет ли у Вас желания написать руководство, доработав и "причесав" эти тексты, а для начала, хотя бы статью, как это сделал Олег Семенов. Но он это сделал под своей фамилией и в официальном издании. Тем более, что он многие моменты в статье не затронул или коснулся лишь вскользь. Просто мы рискуем увидеть Вашу работу в каком-нибудь издании под другой фамилией. Стоит ли дарить данную информацию " с барского плеча" ?
Август: Олег ,как раз сейчас и занимается причесыванием и дорабатыванием своего большого труда-я думаю ,через некоторое время, мы все это сможем увидеть.Делать альтернативный вариант нет смысла,времени и желания-во всяком случае пока хочется поиграть на другом поле.Для меня просто интереснее общение ,хотя-бы в сети, в нашем клубе неугомонных людей,да и потом вы тоже выкладываете очень интересную информацию.Не знаю,стоит ли цепляться за персонификацию в наш век цифровых технологий?Надо попробовать сделать копию сайта или темы,может еще присоединятся мастера,наберется массив-тогда и решим что с этим сделать,может даже получится в более гибком ,электронном виде.А пока, слова мои -музыка народная,или наоборот.
putnic: По моему пока и правда не горит, я имею в виду маловато диалога. Если мишка косолапый об этом. Мы пока загнаны в условия повествования, а как еще можно вызвать к общению единомышленников, если не писать о деле, которому отдаешь все время. Так можно уйти в писатели.
putnic: Вариант титанового анодирования , посветлее, потемнее. Можно совсем светлое, мне просто нужно было потемнее. Хорошо фото нашлось- тут два варианта. Нижний максимум темного твета.
putnic: Цветная калка, стертая уже конечно, но ружьецо то не ржавое. И не дешовое.
putnic: Андрюх, а вотэто как считаешь сделано? Ощущение как если втерли амальгамой. Рез свободный. Или насечка мизерная?
Август: Андрюх,судя по плотности заполнения , наличия мелких стальных элементов и острых углов-это амальгама.Она настолько широко применялась для покрытий с древних времен,с её помощью наклеивали золотые элементы,была очень удобна в нанесении и получении качественного слоя,что если бы не ядовитость ртутных паров, была бы в ходу и сейчас.В жизни почему-то всегда так:вкусно, красиво,приятно- вредно,а овсянная каша и зеленый чай полезны.Неядовитая гальваника капризна и получить качественное покрытие сложно,в ваннах с цианидами все кроется прекрасно ,несмотря на плохие погодные условия.
putnic: Жаль, жили мало. А не дураки! Спасибо Владимирыч. Я видел черное цианирование, напильник не пилит.
маркетрист: Господа, вернулся с "Арсенала". Видел Соколова, Тимофеева, Белова, Корешкова и других мастеров. Несмотря на проходящюю в Кремле выставку, на ветрине было достаточно интересных вещей. Вообще, участвовать в подобного рода выставках, хорошая, мне кажется, идея. Во-первых, не все работы гильдийцев попали в Кремль, а во-вторых, есть повод увидеться и пообщаться виз-а-ви. Подходил к витрине Общества Тульских оружейников, очень понравился нож с гравировкой в технике "булино" на клинке. Кто-то из ваших этой техникой прекрасно владеет. Характерный для Тулы пражский орнамент, две легавые в стойке, очень натурально и тонко выполнены. В печате постоянно идет дискуссия- какой нож можно отнести к традиционно русским ножам? Лично для меня, ближе всего те модели, которые выпускали и выпускают тульские фирмы- "Диана- Т", " Левша" и др., с использованием традиционных технических приемов- оброна, всечки, резьбы по дереву и др.. Согласитесь, ни чего подобного нет ни в Америке, ни в Европе, ни в Скандинавии. Понятно, что эти техники они тоже используют, но очень робко и на свой лад. Вообще, они и думают как-то по другому, посмотришь книгу Д. Дэйрома-"Создание авторских ножей"- их поиски идут в области дизайна, материалов, цветовых сочетаний, новых технологий. Думаю, если с ними заговорить о художественном образе, который должен нести в себе нож, если он претендует называться А.Х.Х.О.- наверное, нас там не поймут.
Август: Для насечения элементов фона, даже по «пересеченной местности»,небольших по рельефу фигур предлагаю вам следующую технологию.В отличие от мудреных замковых технологий она использует принцип ласточкиного хвоста,поэтому при закрепке проволоки вы контролируете прочность соединения каждого участка и в случае необходимости можете поправлять и вносить изменения по ходу процесса.Если в предыдущих случаях облой нам мешал,то в этом случае мы делаем все чтобы он образовывался и из него формируем нужную поверхность. Для этого поверхность металла разлиновываете резцовинами с шагом примерно 1 миллиметр(1 на снимке)-в случае с пейзажем параллельно предполагаемой линии горизонта ,в остальных случаях на ваше усмотрение,но избегая очень коротких линий.Каждую резцовину разбиваете сечкой с обоих сторон , подтягиваете «козырьки»-все как ранее я описывал(2 на снимке).Затем сначала надфилем,потом наждаком на твердой оправке зачищаем поверхность стали . Остаются тонкие параллельные линии,но с ласточкиным хвостом внутри-может Булрати говорил о похожей технологии(3 на снимке).Забиваем, как обычно, проволоку диаметром 0.6 мм облысевшим матуаром последовательно в каждую подготовленную резцовину в соответствии с вашими художественными замыслами и материальным достатком.(4 на снимке )Затем чеканками начинаем разгонять металл в стороны до полного смыкания рядов-стараитесь не делать ямы и рытвины,а разглаживайте металл.Потом наждаком(все работы ,где есть опасность «закамолить» грани используйте оправку –надфиль,маленький напильник и т.д.)зачищаете поверхность(5 на снимке).Если вы затягиваете фон,то перед эти надо немного выбрать сталь на толщину этого фона вокруг фигур,чтобы не получился эффект «бабушка в окошке»,некоторые детали или фигуры можно всечь единой пластиной в подготовленную полость.На одной из сторон крупной гайки я немного повставлял(другой чистой стальной поверхности не нашел)-насеченного металла достаточно чтобы делать небольшие по рельефу фигуры или орнамент.Фигуру можно сначала всечь по контуру ,а затем заполнить внутри,можно этого и не делать.Можно поэкспериментировать с шагом разлиновки и толщиной забиваемой проволоки ,но в большую сторону-при меньшем есть опасность подрубить козырьки насквозь.
Август:
маркетрист: Если можно, несколько уточнений. При использовании данной технологии, у нас фон из цветного металла будет заподлицо с основным металлом (сталью)? Мне всегда казалось, что золоченый фон должен остаться ниже основного рельефа, чтобы потом этому рельефу придать объем (стволам и кронам деревьев). Термин "закамолить"- не понял, это означает -"завалить?
Август: Глубину выемки определите сами-если у вас плоскостноя граверовка типа булино или короткий штрих,то заподлицо с учетом того ,что фон также будет гравероваться и перепад высот разбивает картинку.Если объемная ,то придется вынуть несколько глубже -восприятие объема улучшиться. Несколько словечек вынес с завода-закамолить одно из них,смысл вы поняли правильно. Вот еще: оружейные стволы "выхаживают"-поверхность доводят до идеального состояния перед покрытием, неупотребимые в современном обиходе слова остались живыми в ремесле.Прикольно звучит слово "тверёзый"-трезвый,но вчера еще был не очень.
маркетрист: Слово "тверезый" используется и у нас в Новгородской области - на родине моей мамы, куда я езжу в деревню. На Ваших работах я видел всечку по дамаску, это выполнено по сырому дамаску? Как ведет себя желтый металл при последующей закалке? Вы закаливаете только лезвие, оставляя обух сырым? Хватает ли твердости клинков из Р8 или нужно делать победитовый инструмент?
Август: Все работы по граверовке дамаска выполняются по сырому металлу,а вот забивку проволоки можно делать до или после калки.Я забиваю сразу,но не зачищаю облой -калочная температура дамаска, с которым я работаю,820-850 градусов и вариант расплавления высокопробной проволоки в резцовинах отпадает.При этом вставленный металл проходит отжиг и после калки его еще немного утрамбовываю,металл заполняет самые потаенные места ласточкиного хвоста.Всечку по дамаску я делаю более тщательно и немного глубже обычным инструментом,дамаск и его закалку делает Егор Асеев, может чего-нибудь добавит-к хвосту металл становиться мягче,но не сырой. Второй вариант забивки проволоки после калки мне нравиться гораздо меньше.Глубокая граверовка и подготовка под всечку с двух сторон клинка при калке, может вызвать нездоровые напряжения в этих местах,а забитый металл нормально перераспределяет температуру.Знаю несколько случаев, когда клинок лопался вызывая недоуменный вопрос кто виноват?После калочных процедур подготовленная резцовина иногда забивается всяким хламом,который надо вычищать ,а по каленым резцовинам особо не поюзаешь. Видел раза два вытекший из резцовин металл,но тут уже надо говорить скорее о вменяемости кальщика или вы забили припой.
маркетрист: Может быть этот вопрос не совсем по вашей теме, но спрошу, т.к. Вы работали в ЦКИБе. Когда я делаю отделку оружейных прикладов или рукояток для ножей, я, после пропитки дерева льняным маслом, покрываю изделие шеллачной политурой. Современные виды лаков типа НЦ, полиуретановый, полиэфирный и другие не использую, т.к. это требует работы в специальных условиях. Из литературы я знаю, что в ЦКИБе отделка прикладов делается конопляным маслом, но у нас в Питере этого масла "днем с огнем" не найти даже в художественных лавках. И потом - отделка маслом очень затемняет текстуру ореха, и он становится насыщенно коричневым. Вы не обращали внимания, продолжают ли ваши осадчики пользоваться маслом, или у них появились какие-то новые метериалы для покрытия? Посмотришь на итальянские ружья - текстура дерева видна, как через стекло, а наши после насыщения едва читаются.
Август: Учился и работал я в ЦЛЭРе,в краткой биографии на сайте гильдии ошибка -к ЦКИБу я отношения не имел. У нас цевья и ложи пропитывали натуральным льняным(без окислителей) подогретым маслом в большой ванне.Дорогие ружья проходили процедуру покрытия несколько раз,зачищая перед следующим слоем до дерева с сушкой около года.В конце натирали ложу до стеклянного блеска вручную и по моему структура дерева выскакивала во всей красе.В последнее время я работал в Диане-Левше-Т там пользовались немецкими маслами и пропитками,это по-моему тоже льняное масло и толуол для лучшего впитывания. Раньше использовали для дорогих ружей иранский орех,он плотный,тяжелый и темной мраморной окраски -сейчас менее качественный орех сознательно делают более темным.
putnic: Самый хороший способ, выпаренное на паровой бане, льняное масло. Есть версия, о том , что немцы используют к 9 частям масла 1 часть меда, подвергшуюся выпариванию. Для глубины цветов требуется качественная обработка (терпушка) древисины. Контастная древисина, на ружьях иностранного производства- следствие нормалного отношения к подбору древисины. для дорогих моделей используется комель( самая дорогая часть ). http://www.sportguns.ru/10-02/oreh/oreh.html
маркетрист:
булрати: Очень приятный ножичек. Уместны ли чашуйки?
маркетрист: булрати пишет: Очень приятный ножичек. Уместны ли чашуйки? Чешуйки попросил нарезать заказчик, а он всегда прав.
маркетрист: Спасибо, господа. Правда, слово "терпушка" не очень понял. Если перед отделкой древесины мне надо поднять ворс- прохожу поверхность клеевой водой на столярном клею. Поднявшийся ворс, соответственно, сошлифовываю. Иногда операцию повторяю. Сейчас врезал медальон в "Ремингтон"- древесина на ружье безумно красивая, но покрыта какой-то синтетикой. При попытке хотя бы слегка проколоть лак стамеской- он скалывается как скорлупа. Флаг в руки тому, кто потом будет реставрировать этот приклад. По поводу нарезки "чешуи". Несколько советов из собственного опыта. Перед началом резьбы- ручку покрываю льняным маслом, после просушки- натираю фетром и полирую шеллачной политурой (фото 1). Это предохраняет дерево от "залапывания" руками, проявляет текстуру и придает товарный вид. Второй момент- разметка. Здесь случалось налетать на т.н. "пеньки" и делать ошибки. Надо определить основную ось на детале и старатся вести разметку от нее. В нашем случае предполагаемое поле для нарезки- грушевидной формы, ось,соответственно, по центру. Если участок под резьбу ассиметричный или подковообразной формы надо найти оптимальную для разметки ось. Размечаю полукруглой стамеской (рис.2) на фото2, надрезаю древесину не глубоко, чтобы не было сколов. Основной прокол и выборка "мяса"-более узкой стамеской (рис.3) Подчистка и "вылизывание" под глянец- полуплоской стамеской (рис.4). В качестве вспомогателного инструмента - клюкарза "сапожок" (см. выше) и плоская стамеска шириной 1мм, для работы в углах и на кромках. Т.к. рукоятка ножа постепенно утолщается, размечая "чешую" ее надо постепенно раздвигать, иначе сбиваются ряды. Но, иногда, и этого не достаточно- приходится переходить на полукруглую стамеску большего диаметра. Если вместе с "чешуей" планируется еще какой-нибудь орнамент- вначале нарезается , соответственно, он.
putnic: Терпушка, это собственно доводка ложи до глянца . Из опыта скажу, подрезать чешуйки удобно полуплоской стамеской с выдвинутыми краями повторяющими контур оставляемый радиусной. Можно проще обьяснить это та-же радиусная только заточенная как плоская. Она и режет как плоская, но зато выбирает уголки.
маркетрист: Залезал вчера на форум финкоманов, был сильно удивлен- какой у них дикий язык, сознательно исковерканный. Я понимаю- профессиональный сленг- он есть у всех, но здесь, порой , просто досужее кривляние. Приятно порадовался за форум Гильдии.
putnic: Значит все не зря.
Август: Тему всечки металлов ,на мой взгляд, рассмотрели достаточно для того чтобы кто-нибудь попробовал использовать это в своих работах.Могу сказать по собственным наблюдениям- самое первое, что начинает получаться достаточно хорошо ,это всечка проволоки-еще неуверенно человек проводит линии ,а проволока забивается и после зачистки радует глаз начинающему граверу.С объемными вставками чуть сложнее,но тоже довольно рецептурная работа.Сложнее нарисовать нужный орнамент ,который вписывается в общую композицию,а не просто заполняет место,самое сложное это работа с объемом и его иммитациями-есть только общие подходы, в остальном все зависит от вас,вашего умения ,навыков и т.д.Если у кого нибудь возникнут вопросы по теме граверовки,с любого места - постараюсь ответить и найти нужное решение.
маркетрист: Мы еще даже полусловом не обмолвились о технике булино. На форуме граверов, куда по ссылке Путника я заходил, есть картинки и описание на ломаном русском- так что ничего не поймешь. А судя по всему в Туле этой техникой неплохо владеют. Понятно, что суть этой техники-нанесение микроскопических точек и мелких штрихов ( это хорошо видно на увеличенных работах Э.Торколли)- у меня их целая подборка. Вопрос в другом, рисунок наносится на сырой металл и потом клинок отдается в закалку? Но здесь мы рискуем получить при калке деформацию. Если работать по каленому - каким инструментом?, чтобы его не перетачивать каждую минуту. Сталь на клинке, вероятно, 95Х18? Чем заполнять выбитый рисунок, чтобы он контрасно смотрелся?
Август: При калке мы рискуем получить не деформацию ,а окисный слой различной толщины в зависимости от способа калки.В Туле применяют плоскостную технику короткого штриха и немного работают в технике булино.Все эти технологии применимы на сыром металле,в Диане-Левше применяют для клинков в основном 95х18 с последующей вакуумной калкой-другая калка слизывает изображения построенные на пересечениях тончайших штрихов и мельчайших точек,восстановление чаще кончается неудачей.Вообще эти техники можно сравнить с акварелью-все довольно просто,но выполнять нужно мастерски ,лаконично и легко,не допуская исправлений.Переписать проще маслом или легче переделать объемную граверовку,с акварелью или граверовкой коротким штрихом выйдет грязь,с точками все-таки немного проще-особенно в граверовках на мягких оружейных коробках.В принципе ,можно с помощью травленого штриха или твердосплавным инструментом попытаться делать подобные граверовки и по каленому металлу,но зачем так все усложнять?Самое контрастное заполнение- типогравской краской,этим пользуются довольно часто,по нержавеющей стали применяют состав из гашеной свинцом "царской водки",а так после калки резцовины за счет окисного слоя и так матово-темные.
маркетрист: Август пишет: по нержавеющей стали применяют состав из гашеной свинцом "царской водки" В "царскую водку" добавляют свинца до прекращения реакции и потом этим раствором покрывают клинок с гравировкой? Правильно Вас понял?
Август: Да все правильно,но химия этого процесса мне не очень понятна,нитрозил хитрое соединение-но скорее всего потом происходит контактное осаждение свинца на поверхность нержавейки ,этот темный налет имеет слегка голубой отлив-затем,нужное осветляете ,как и при тонировании других покрытий.
маркетрист: Господа, Август, Путник и Булрати, 18-го мая в Эрмитаже планируется провести занятие в Бриллиантовой кладовой. Это не Гильдийское мероприятие. Я уже лет 6 , в качестве старосты группы , организую занятия по ДПИ. Занятия ведет ст. научн. сотрудник Л.И.Фаенсон. Т.к. наши ребята много напропускали. есть свободные абонементы. Если у вас есть возможность приехать в Питер на денек, как я обычно езжу в Москву, приезжайте. Сейчас экскурсия в эту кладовую по записи и стоит 500 руб. Если приедите- проведу,естественно, бесплатно.
булрати: Спасибо за приглашение. Предварительно ,хочу попасть.
Август: Спасибо за приглашение-попасть хочется,жалко упусткать такую возможность ,надо подумать.В Питере был в глубоком детстве,родители купили игрушечного пингвина на батарейках-с тех пор Питер и пингвины довольно стойкая ассоциация.
маркетрист: Август пишет: .В Питере был в глубоком детстве,родители купили игрушечного пингвина на батарейках-с тех пор Питер и пингвины довольно стойкая ассоциация. Асоциация Питера и пингвинов вполне уместна потому как все Антарктические экспедиции уходят из нашего города, т.к.в нем единственном есть институт Арктики и Антарктики
putnic: Я бы поехал.
Элина: На ижевских заводах раньше применяли мраморную калку, но сейчас все ушло в прошлое (все идет в сторону удешевления процесса производства продукции, зачастую в ущерб качеству и эстетическим характеристикам). Технологию выкладываю, но по отзывам спецов, не на каждом металле возможен эффект. Пробовали заменять кость на другие компаненты, идет блеклость и серость. Описание технического процесса, цветной закалки (коробки 3-7, ИЖ - 208 ). 1.Подготовка карбюризатора для цветной закалки коробок. В качестве карбюризатора для цветной закалки коробки применяются жесткая животная кость. (лопатка большая и малая, бедренная кость, ребра, нижняя челюсть) берется не обезжиренная, чистая от каких либо механических примесей, а так же кусков мяса и жира. Можно применять кость либо животного за исключением старой могильной кости, черепа, рогов, копыт и вываренной кости. Сжигание кости производится в электропечи при t=600-700C в железных открытых ящиках размером 1500х600х300. В печь загружаются один ящик. Сжигание кости происходит в течении 60-90 мин. Это время кость 5-6 раз перемешиваются стальной мешалкой с целью равномерного обжига кости. Признаком окончания процесса сжигания кости служит появление синевато- красных языков пламени. После того, как обжиг кости окончен, ящик с костью выгружается на пол цеха. Кость перемешивается стальной лопаткой и обрызгивается водой, что не дает кости перегорать от внутреннего тепла до золы и тем самым сохранить для закалки ее свойства. Загрузка 100кг, выдержка 60-90 мин. После прекращения процесса горения, содержимое ящика перемешивается, измельчается, просеивается через сито с ячейками 2-3мм, величина зерна обожженной кости для цветной закалки должна быть в пределах от 5 до 20мм. Приготовленная таким образом кость применяется для закалки деталей. 2. Подготовка коробок для цветной закалки. Чистые полированные детали, не имеющие на поверхности следов ржавчины , окалины и грязи, дополнительно протираются ацетоном или растворителем по мере надобности. Нагрев под закалку коробок производится в металлических ящиках размером 200х270х290мм (Ширина железа для ящика 3мм). Перед укладкой деталей на дно ящика насыпается слой жженой кости толщиной 20-25мм. Детали одетые на приспособление по 9 штук, загружаются в ящик хвостовой частью вниз. В ящик одно приспособление. Для определения прогрева деталей в каждый ящик устанавливается не менее 2х контрольных образцов (свидетелей) из стали марки 10-15 в виде стержня Ф10мм, L=270мм по которым определяются прогрев деталей. После того как детали на приспособлении поставлены в ящик они закрываются сверху металлической сеткой 1х1мм. Образцы свидетели вставляются в сетку. Приспособление с деталями и образцами засыпается животной костью следующего состава: 86% свежая и 16% отработанная подсушенная кость. Сверху ящики засыпают мелкой костью, полученной от просеивания через сито и загружаются в электропечь. В печь загружается по 8 ящиков. 3. Режим закалки. Режим закалки коробок указан в карте термообработки. Температура нагрева 820-840С. При проверке контрольной термопарой т-ра внутри ящика 730-750С. Время выдержки указано ориентировочно 2-3часа, основным показателем является свидетель. Как только установлен момент прогрева деталей до нужной температуры, ящик с деталями выгружается из печи и быстро переносится в бак с проточной водой. Детали вместе с обугленной костью попадают в воду на сетку, подвешенную в баке, где и происходит охлаждение коробок. Закалка должна производится быстро. Во избежание подсоса воздуха. После охлаждения коробки промываются в чистой воде и ставятся в горячий ящик на 10-15мин (для просушки) в котором нагревались коробки под закалку. Детали не удовлетворяющие эталону (голубые, коричневые. синие, желтые)-разводы), зачищаются на войлочных кругах с пастой «ГОИ» и подвергается повторной цветной закалке. Готовые (закаленные) детали для сохранения узора покрываются бакелитовым лаком. Тульские технологии можно посмотреть здесь: http://www.hunter.ru/gun/articles/zakalka.htm
маркетрист: Элине большое спасибо. Я вообще восхищен тем, как нам удается плодотворно работать, не выходя из-за верстаков и получать добрые советы друзей. По поводу занятия в Эрмитаже в начале мая буду информировать подробно. У меня вопрос к Августу. Есть авторский проект ножа художника Святоченкова, в котором на передней серебрянной втулке рукояти должна быть всечка из золота в виде жилок. Можно ли всечь в серебро желтый металл? Есть ли у Вас такой опыт?
putnic: Всечь можно. Серебро в серебро, так же реально. Даже технологию не надо менять. Только все слегка зависит от пластичности. Вы зажимаете серебром золото, единственный ньюанс.
putnic: С зкалкой не все так просто. Исторически на заводе тулки изготавливали из двадцатки и тридцатки. Почему не знаю. И большой вопрос по проточной воде. В Туле вода очень жесткая, известковая, с большой примесью железа. На заводе воду брали скорее с канала, а в слободе было много других вариантов. Может быть и по другому,, водичка могла быть и тухленькая. зато время на опрокидывание увеличивалось. И все- таки в бабушкиной версии есть толк. Это и обьем кнтейнера и возможность погружения в воду. Пожалуй по чугунку можно было судить о температуре. Самовар у меня вызывает сомнение, их паяли, но были и железные. Охлаждать в нем удобней.
Август: Спасибо Элине за подробное описание техпроцесса цветной калки ,при соблюдении описанных режимов, я думаю, без бабушкиных чудес все получится-насколько я понял, окисный слой образуется при большом дефиците кислорода,но при температурах гораздо выше образования цветов побежалости на воздухе. Для любителей нанотехнологий-разработан процесс образования пространственных наноструктур с помощью лазера на любом металле,отражающих свет определенной длины волны.Начали с черного ,потом синий и зеленый, дошли до покрытий типа хамелеон на золоте ,платине,алюминии и т.д.Покрытие очень устойчиво к истиранию ,ну и естественно не тускнеет. Всечка золота в серебро требует большего терпения при подготовке резцовин.Угол сечки сделайте минимальным-тут касание противоположенного борта насеченой резцовины будет деформировать козырек настолько, что он не сможет выполнять замковую фунцию.После поднятия козырьков специальной пробивкой ввиде маленького тонкого чеканка пробейте подошву резцовины несколько её опустив-это необходимая операция,серебро это позволяет.Сложнее с различной толщиной жилок, если это нужно по эскизу-вставляемая проволока должна с небольшим усилием протискиваться в подготовленную резцовину и расчеканиваться чуть ниже козырька.Потом запечатывайте козырьки и все будет надежно удерживаться,думаю лучше взять более жесткое 875 Ag и максимально мягкое 999 Au.Если что-то осталось непонятным -спрашивайте,при таких работах на ошибки нет прав и лишних денег.
putnic: Можно решить проблему сечения. Серебро позволяет осаживать желтый металл чуть глубже. Поэтому (запечатывая), предварительно осадите немного, но не плоским чеканком, а изготовленным с конической канавкой, ширина рабочей части инструмента, равна разбитой (резцовине). Причем здесь чудеса? Бабушкины рецепты, выполнить реальней, за исключением случаев, когда вы располагаете мощностями производства. Нам, что нужно, возможность компактного исполнения 1- единственного изделия. Одно другого не отменяет.
Август: Тема бабушки с её чугунками, ступами,черным котом и мертвой водицы хороша для статей в газете "Непознанное"-создает таинственную,"лечебную"ауру вокруг любого действия,но реального описания её чудодейства не осталось,сколько не бубни.Думаю, масштабировать на уменьшение процесс описанный Элиной,оставив компоненты и температуры, реальная возможность,ну не с первого раза-надо просто пробовать.Блины тоже не выходят сразу-то жидкие ,то прилипают,переворачивать не получается,а казалось- чего проще.
putnic: Те же вилы только в профиль. Важен результат. Мне лично нравится бабушка в домашних условиях делающая цветную калку. Дело в ньюансах улучшающих работу, ее красоту, а не в источниках. То конина то блины. Что так возбуждает, то? Пост скоро кончится, всего- то несколько деньков. Элине спасибо огромное, рецепт от первоисточника сейчас редкость!
Август: Весной ,может быть, хороша и бабушка в домашних условиях ,особенно делающая цветную калку,с нюансами улучшающих её красоту и легким дымком по округе.Это личный выбор и его надо уважать,как-бы странным это ни казалось.Речь идет о технологии-рецептуре,температурном и временном режиме применяемых в Ижевске и как стало ясно, наличие или отсутствие бабули на конечный результат там не влияет.
putnic: ДИСКУССИЯ (от лат. discussio - рассмотрение исследование)
маркетрист: По поводу всечки золота в серебро- понял. Спасибо. По поводу цветной калки- я уже обзвонил всех знакомых, кто режет по кости, чтобы собирали стружку. А здесь все оказывается по другому. Еще раз спасибо Элине за информацию.
Элина: Всегда пожалуйста : , Обратите внимание :____ Ижевск- СТ10 ,СТ15____ Тула -СТ15, СТ20 max t С внутри ящика____730-750______________ 720-740 время обработки_________ 3часа_______________ 1 час а по поводу воды... и у нас не лучше
Август: Андрей вы не перестаете удивлять меня и наверно,посетителей сайта своим широчайшим кругозором-теперь вы латинист.Становится интересно, какой новой гранью сверкнет алмаз вашего разума в следующий раз? Пробовал закачать копию форума с помощью программы Offline Explorer,менял уровень ухода по ссылкам,но нахватал много всякого мусора,а форум полностью не закачивается.Может у посетителей есть опыт общения с этой программой и её настройками или все таки лучше пройти сайт вручную.То что закачал программа позволяет редактировать и экспортирует в автозапускаемый CD.
putnic: Можно попробовать отредактировать, каждому свое , под общую концепцию. Коллективное мышление, подразумевается форум, позволяет разделять сферы интересов, расширяя общий кругозор.
маркетрист: По поводу занятия в Брилиантовой кладовой. Группа записана на 18 мая (воскресенье) в 12часов. Если можно, где-нибудь к 10 мая, господа, определитесь точно подъедете вы к нам или нет. Колличество человек в группе, которую пропустят в бункер, должно быть не больше 15 ,чтобы мне знать сколько будет гостей и сколько ,соответственно наших питерских. Дальше спишимся- нужно ли вас встретить и как найти друг друга.
ЧАРИКОВ: маркетрист пишет: По поводу занятия в Брилиантовой кладовой. Группа записана на 18 мая (воскресенье) в 12часов. Если можно, где-нибудь к 10 мая, господа, определитесь точно подъедете вы к нам или нет. Колличество человек в группе, которую пропустят в бункер, должно быть не больше 15 ,чтобы мне знать сколько будет гостей и сколько ,соответственно наших питерских. Дальше спишимся- нужно ли вас встретить и как найти друг друга. Очень интересно!!! Заявки на участие можно оставлять??? привет от питерских коллег !!
маркетрист: Немного о самой кладовой. В ней хранится коллекция Западноевропейского ювелирного искусства от Средневековья до Лалика и Фаберже (нач. 20в). Больше всего поражает колличество табакерок, часов-луковиц, несессеров и шатленов. Даже если постоять над каждым предметом по минуте- отведенного времени не хватит. Поэтому мы ходим с группой каждый год, чтобы хоть что-то запомнить. Есть там одна с виду неказистая табакерка, не усыпанная с ног до головы бриллиантами, как другие, а сделанная из обычного кокосового ореха. Принадлежала Петру ! На ней изображена акватория Невы ( Петропавловская крепость, кораблики ит.д.) -всечкой золотой проволокой. Казалось бы - чего особенного? Только толщина проволоки- примерно 0,2мм, а промежутки между ней и того меньше- около 0,1мм. И в такой технике выполнена вся "поляна". Сколько мы не таращились в бинокуляры со знакомыми ювелирами - понять как это сделано не смогли. То ли "старики" как-то распаривали орех, когда всекали проволоку?, то ли как-то размягчали кокос "химотой", придавая ему мягкость и эластичность? Но по "сухому" - там бы все раскрошилось. Сохранность вещи идеальная, ни каких утрат. Приезжайте, посмотрим вместе.
маркетрист:
маркетрист: Уважаемый Евгений, в сентябре будет набираться абонементная группа для занятий в Эрмитаже по различным темам ДПИ. Сейчас я пригласил тульских коллег на абонементы тех людей, которые точно на занятие не придут . Мы каждый год бываем в обеих кладовых (в золотой и бриллиантовой) и Вы с нами обязательно еще сходите, я Вам позвоню.
Август: Чем больше сталкиваешься с виртуозными старинными работами ,тем яснее понимание ,что золотой век ручных технологий прошел и не смотря на общий прогресс, понять уникальные технологии предков иногда невозможно.Человечество не во всех направлениях идет вперед,может быть это нормальный исторический процесс-были в истории цивилизации сначала использовавшие ,а затем утратившие колесо не придумав ничего более эффективного.Иногда таинственный занавес немного приподнимается и приходит восхищение гениальными решениями древних мастеров и радость что ты это как-то смог понять.У Бреполя описывается несколько рецептов грануляций,сложнейших в применении и скорее всего трудновыполнимых. Позднее,археологическая находка решила эту проблему-древние для наклейки шариков использовали амальгаму,вот так просто и гениально.С трудом ,используя машинный перевод прочитал несколько статей Анны Фейербах по палеометаллургии(может есть перевод?),поражает понимание древними сложнейших процессов и управление ими,даже сейчас объяснения по этим вопросам носят вид гипотез.Технология обработки гранитных блоков в Египте, с таким качеством, пока существующим нашим технологиям и механизмам недоступна.Если вино,в том или ином виде, наши предки начали употреблять ещё имея хвосты,то расщеплять крахмал ,ферментом декстазой образующимся при проращивании зерна,сбраживать и сохранять все биологически актиные вещества, вряд ли можно отнести к разряду случайностей,слишком многоступенчатая технология.
маркетрист: По поводу наклейки шариков- я так понимаю. речь идет о Феодосийских серьгах, которые хранятся в Эрмитаже, и которые пытался повторить Фаберже. У него получалось припаивать по три шарика вместе, а по четыре- они уже сливались в один? Не далее как сегодня. пытался найти у Бродерсена рецепт выравнивания и формования перламутра- ничего нет, только по кости. Как-то на "толчке" купил старый театральный бинокль, обклеянный 1мм пластинами перламутра "эс"-образной формы, они были явно отформованы по профильной цулаге. Сколько ни спрашивал у наших ребят, как можно размягчить перламутр и придать ему заданную форму- толком никто не знает. Посоветовали опустить пластину в уксусную кислоту. Да, действительно, перламутр начинает размягчаться, но происходит это не равномерно- края постепенно растворяются, превращаясь в хлопья, а середина остается твердой. Как-то реставрировали мебельный гарнитур, также обклеянный пластинами перламутра. И эти пластины тоже были гнутыми по форме, а не выточены из массива раковины, т.к. перепад высот был таким, что таких толстых раковин просто не бывает. Мы, естественно, не зная, как это сделать, просто места утрат заполняли мелкими фрагментами, а потом выводили изогнутую поверхность наждаком. Красоты это не добавляло, да и лишней подгонки было много. Господа, у вас нет опыта по выравниванию перламутровых пластин? Посмотришь на зарубежные выставки, там продают уже готовые ровные пластины для ножей- бери и делай. К нам это еще не докатилось.
Август: Такие пластины привозили из Москвы,лет 10 назад-для инкрустации очень удобно по нескольким причинам,да и отходы минимальны .Попробовали размягчить сами ,в 10% растворе соляной кислоты,не получилось.Видимо опять нюансы неучтенные при написании рецепта.
putnic: http://www.eunnet.net/lithica/russ/felk/1911b/index.htm - интересно. Перламутр состоит из гексагональных пластинок арагонита (кристаллов карбоната кальция CaCO3) размерами 10-20 микрон в ширину и 0,5 микрона в толщину, исвязан 5% биологического клея. Размягчатся солянкой должен. Можно попробовать технологию размягчения кости, в справочнике Д.М. рецепты , я им не доверяю, но это все-таки тропка.
маркетрист: Господа, если хотите - еще одна маленькая технологическая загадка, в продолжение темы о перламутре. Один знакомый реставратор продал мне целую коробочку перламутровых пластинок толщиной 0,2 мм. Видимо раковину продольно по толщине расслоили , а образовавшиеся пластины отпрессовали. Причем сделали это явно не механическим способом. Вопрос как?
putnic: В одном случае для размягчения кости использована азотная к-та с постепенным доведением соотношения 2 воды, 1 азотной, и предварительно выварив в воде 2 часа. В другом, на несколько дней в разбавленную соляную 1 кислоты 8-10 воды. В приведенной ссылке говорится о формовании перламутра, (не прессовыании). Возможно, часть процесса у вас была получена, в виде распушения перлы. Вследствие большой скорости процесса – результат неоднородный?
Элина: Не знаю, возможно ли этот процесс адаптировать под перламутр, но если у кого получится, поделитесь опытом, пожалуйста. Мне пока не на чем экспериментировать... "Как научиться распрямлять и гнуть пластинки рога. Зажав монолитную часть в тисках, распилите рог на кольца или пластинки. Оставшийся монолитный конец может быть потом использован для мелких резных и токарных работ. Кольца и пластинки кипятите в воде до тех пор, пока они не станут мягкими. Слегка дав рогу остыть, распрямите кольцо или пластинку руками и зажмите в прессе между двумя медными полированными плитами, предварительно подогретыми. Чтобы заготовки рога не треснули, винт пресса нужно вращать очень медленно. После высыхания прямо в прессе заготовки надежно сохраняют полученную форму. Есть и другой способ выпрямления рога — его применяют, когда нужно распрямить целый рог. Отпилите монолитный конец и разрежьте раструб вдоль выпуклой части. Возьмите рог металлическими щипцами, углубите в муфельную печь и держите на весу. Перед этим обязательно наденьте огнезащитные рукавицы. В зависимости от температуры в муфельной печи рог будет развертываться быстрее или медленнее. Как только он развернется совсем, не давая остыть, зажмите его в прессе между двумя медными плитами. После полного остывания рог можно вынимать из-под пресса. Из распрямленных роговых пластинок толщиной не более 5 мм можно изготовить способом прессования декоративные лотки, коробочки, а также детали наборной скульптуры. Из березового, дубового или букового бруска изготовьте матрицу и пуансон. В матрице вырежьте полукруглыми стамесками углубление, соответствующее форме будущего изделия. В пуансоне эта же форма должна быть выпуклой, но с таким расчетом, чтобы при соединении пуансона и матрицы между ними оставался зазор, равный толщине пластинки. Перед прессованием роговую пластинку прострогайте рубанком, следя за тем, чтобы толщина ее была одинаковой на всех участках. Затем окончательно обработайте пластинку рашпилями, отшлифуйте и отполируйте. Нагретую в муфельной печи пластинку нужно сразу же прессовать, осторожно, без резких движений вдавливая ее пуансоном в матрицу под прессом. После полного остывания изделие или деталь выньте из-под пресса. При работе с рогом часто возникает необходимость согнуть некоторые детали под определенным углом. Крупные детали можно согнуть, нагревая их над электрической или газовой плитой, а мелкие — над пламенем свечи. Нужно следить за тем, чтобы пламя не касалось рога. После размягчения пластинку согните под нужным углом и дайте ей остыть в этом положении."
Август: На форуме появилась рубрика Новые имена,где каждый посетитель может предложить плоды своего труда на всеобщее обозрение.Может стоит сделать возможным и членам Гильдии рассказать о своих работах подробнее,показать изготовление поэтапно ,как все происходит со всеми нюансами,ошибками и неудачами-можно уже сделанные работы,а может кто-то рискнёт показать онлайн изготовление.Что касается упражнений в стихосложении ...Изба-старуха челюстью порога Жует пахучий мякиш тишины. Всего восемь слов и целый мир,куда там японцам с их танка. Всегда было интересно,в случае перевода этого,например на английский,что останется?Откуда такая глубина,относительно недавно говорят ,не было у нас поэзии,светской живописи и скульптуры или опять с историей что-то не так?
Nasgul: Август пишет: На форуме появилась рубрика Новые имена,где каждый посетитель может предложить плоды своего труда на всеобщее обозрение Сдесь Мастера с большой буквы обитают, что свои поделки и показать стыдно.
putnic: Что касается ответа Насгула . Любой труд заслуживает уважения. Нет работы , нет и автора работы. Лично я, выскажу мнение о работе , если автор его спросит.
маркетрист: Nasgul Сдесь Мастера с большой буквы обитают, что свои поделки и показать стыдно. Прочитав до последней строчки Дейрома, честно скажу, никаких особых откровений для себя не нашел. Но западные мастера не стесняются показывать свои приемы работы , а читать, и рассматривать фотографии крайне интересно, даже если ты знаешь как данную операци выполнять. Потом, каждый мастер все делает немного по своему, а в этом-то весь интерес- посмотреть как другой выполняет ту же работу. Мы с моим другом и напарником А.Федоровым даже стамески точим по разному, хотя работаем за соседними верстаками.
Август: Здесь обитают мастера Гильдии- обычные и разные люди,попадая в неё ,не проходят через ворота преображения,просто появляется возможность идти вместе-не стадом к большим корытам,а проходя каждый свой путь не заблудится и не потеряться,идти на свет,а не на запах.У нас всех, появилась хорошая возможность показать свои работы,увидеть другие(даже из Хабаровска),услышать разные мнения и двигаться вперед,там точно будет лучше,надо пробовать.
Nasgul: Август пишет: даже из Хабаровска что это значит? пойду фотки выложу последнего....я предупреждал
putnic: Августу, Я вживую работу выкладываю в теме клинки, дамаск, булат. Работа у нас долгая, так и планировал по этапам, соответственно теме. Рассказывая, как делал. Мне кажется, может быть интересно?
Nasgul: putnic пишет: Мне кажется, может быть интересно? Мне очень интересно! Большая просьба-не прекращать
маркетрист: Август пишет:На форуме появилась рубрика Новые имена,где каждый посетитель может предложить плоды своего труда на всеобщее обозрение.Может стоит сделать возможным и членам Гильдии рассказать о своих работах подробнее,показать изготовление поэтапно ,как все происходит со всеми нюансами,ошибками и неудачами-можно уже сделанные работы,а может кто-то рискнёт показать онлайн изготовление. Очень дельная мысль показать в рублике "Сделай с нами" поэтапое изготовление конкретного предмета. В монографии Дейрома "Создание авторского холодного оружия" - автор так и делает. Когда смотришь на руки мастера, на конкретный инструмент, на приемы работы - понимаешь намного больше, чем просто читаешь текст. И даже если описание работы займет несколько месяцев- в этом тоже будет своя интрига.
Nasgul: маркетрист пишет: Когда смотришь на руки мастера, на конкретный инструмент, на приемы работы - понимаешь намного больше, чем просто читаешь текст. И даже если описание работы займет несколько месяцев- в этом тоже будет своя интрига. Поддерживаю всеми руками!
маркетрист: Уважаемые Август, Путник и Булрати, жду от вас известий по поводу визита в Питер на занятие в Эрмитаж 18мая в 12.00. Элине большое спасибо за информацию по выпрямлению рога.
Август: Я готов-остальных отъезжающих просьба связаться со мной по телефону,для уточнения деталей .Медведь на связь не выходит,мой дом.394182
маркетрист: Мой домашний: (812) 496-01-78, мобильник: 8-921-391-14-71. Нужно ли вас встретить? созвонимся.
putnic: Скримшоу или «скримшо» - на русском может звучать как набивная картинка. Материал для исполнения, кость. Инструменты: два-три керна и небольшой молоток( впрочем иногда можно обходиться и без него, накалывая рукой). Используют еще матовку (электрическую машинку ударного действия). Но ее возможности ограничены из за конструктивного присутствия небольшого люфта . Поверхность кости нужно тщательно отполировать, до появления глубины материала. Затем наносим рисунок карандашом или переносим через капирку. Пробиваем контуры и основные линии. Удар требуется довольно слабый, поскольку толщина керна на рабочей части практически как у швейной иголки. Единственное условие слегка притупленный кончик. (Нужно заточить как иглу и чиркнуть по камню перпендикулярно острию). Боковые поверхности керна желательно отполировать, тогда он не будет залипать при каждом ударе. Вся сложность, это четкий контур не размытый. И грамотное наложение свето-тени. Возможно нанести контрастный рисунок избегая теней и полутонов, но с тенями смотрится обьемней. Для этого можно попробовать сделать для себя пробную дощечку , где будут нанесены различные по плотности точки, для сравнения. Но это на первое время. В такой работе важна точность и аккуратность. Накалываем, проверяем краской, как выглядит. Удаляем краску и снова накалываем. Красители желательны натуральные. Они мягче передают цвет . Вообще пользуются типографской краской, тушью, масляными красками , просто цветными карандашами. Цвета от потребности. Но тут есть еще важный момент . например красите красным и черным, сначала красите красным , затем тщательно удаляете излишек красителя , закрываете скотчем и красите черным. Это из за того , что черный цвет перекрывает красный. Ну вот ,вроде бы и все. Подобная техника используется и в булино. Еще есть, кость темная. Там, нацарапывают рисунок , как в негативе и закрашивают светлой краской. Можно посмотреть:, www.pachi-knives.com . РЕ. Советую сначала нарисовать задуманное. То, что вы сможете нарисовать карандашом или тушью на бумаге, то и получится в «скримшоу»
Nasgul: Спасибо за информацию, о затуплённости иглы не знал. А при ручном накалывании инструмент один или несколько диаметров игл? Контрасность ругулирется плотностью накалывания или же ещё диаметром точек? А фотографии с образцами не Вы делали? Матовка это законченный заводской инструмент? Напоминает машинуку для татуировок?
putnic: 1. Затупленность понятие не совсем точное, это не игла, кончик совсем немного збит (крайне мало, это по сути диаметр точки). 2. Ручное накалывание, заключительная часть, доводка, легкие тени. 3.Что касается диаметра инструмента и контрастности: более крупный- тон, более мелкий- полутон. И вес крупный визуально утяжеляет , мелкий облегчает, плюс комбинация- эффект ряби, и т.д. На фото моя работа, ей лет наверно 8. На мой взгляд, слишком контрастно, жестковато. Но смотрится неплохо-не стыдно. Больше ничего не сохранилось. Качественноя работа еще не только красива, ее не смахнешь легкой царапиной. Мне нравятся работы индейцев америки и эскимосов. Матовки есть в ювелирных магазинах, не дифицит. Как машинка для тату, но мощнее. Для портретов на граните и черном мраморе так же используют.
Nasgul: Понял, ещё раз спасибо, работы красивые. На Дальнем Востоке коренные народы тоже делают рисунки по кости, в основном на клыках моржей, но они насколько я понимаю рисунок царапают. В планах есть желание попробовать, сделаю, если будет нормально-покажу
маркетрист: По поводу скримшоу. Мне нравится техника выжигания мелкими точками, как работают Костенко и Н.Бобровская, получается очень приятный цвет. Эта техника позволяет работать не только точками, но и линиями , которыми можно подчеркнуть контур рисунка. Самое сложное для меня было сделать аппарат для выжигания. Понятно, что обычный "Узор" здесь не подходит, надо менять иглу. здесь пришлось поискать варианты. Игла отпаивается, а на ее место оловом или серебром впаивается вольфрамовая проволока, один конец которой длиннее первого, он возвращается назат на центр дуги, оборачиваясь вокруг нее. Это первый вариант, второй- из маленького паяльника, у которого заточена игла (см. ниже). У меня одна проблема ( не знаю,как у коллег), но кость от моих "аппаратов" очень сильно греется, рискуя дать трещены. Приходится часто останавливаться, чтобы дать ей остыть, а это ,что называется, сбивает кураж. Ну вот так и мучяюсь . Может что подскажете умное, господа.
маркетрист:
Элина: При пайке микросхем ,чтобы не сгорели используют теплоотводы (из меди),может и здесь попробовать что-то вроде оборачивания рукояти медным листом? Конечно не факт,что даст тот результат,который нужен...а может если площадь прикасаемого наконечника уменьшить(заострить)и выгнуть его клювиком что-то получится... Техника выжигания мне кажется более изящной. Пару недель назад нашла "прибор для выжигания ПВД-3",собираюсь переделывать. По поводу переделки нашла немного инфы в эл.книге Г.Я.Федотов "Секреты бондарного дела" стр.252,книга в DjVu формате,выдрать страничку от туда не получилось. Там о переделке со сменными насадками.
putnic: Можно сделать как на рисунке сначала расплющить кончик загнутой дуги, затем удалить лишнее. Закрепить стоит на винтики , латунь держит резьбу неплохо, и уже не возиться с пайкой.
маркетрист: putnic пишет: Можно сделать как на рисунке сначала расплющить кончик загнутой дуги, затем удалить лишнее При таком варианте кончик иглы находится очень близко от самой дуги , и ,если зазеваешся, может произойти "подпал" кости, который потом придется подциклевывать, у меня такое было. Я пытался делать теплоотвод, вернее маленький экранчик, из азбестового колпачка. Ну, во-первых, мешает, во-вторых, закрывает видимость под микроскопом,.Да и закрепить его проблемно- проволока азбест крошит.
putnic: Щас подумаем.
Август: Для просмотра и экспорта из djvu есть программка WinDjView,сохраняет в графических форматах. Могу выслать.
Nasgul: Уважаемый Маркетрист, а Вы бы не могли выложить пару рабов выполненных в этой технике и этим оборудованием? И ещё, а микроскоп нужен неприменно?
маркетрист: Nasgul пишет: Уважаемый Маркетрист, а Вы бы не могли выложить пару рабов выполненных в этой технике и этим оборудованием? И ещё, а микроскоп нужен неприменно? Микроскоп, конечно не обязательно использовать, но очень удобно, особенно когда рисуешь мелкие детали( глаза, мочку носа и т.д.)
маркетрист:
putnic: Если взять проволоку чуть большего объема намотать на нее нитку затем замазать кер. глиной (добавив стирального порошка, почему - то она потом с ним не трескается) на глину чуть подсушив намотать тонкую проволоку (медь с катушек от маленьких электроприборов, она там тонкая очень, даст теплопроводность и армирование), затем сформировать цилиндр, добавив глины, наискосок вверх сделать отверстия отводы тепла. Глину можно попробовать заменить на средство для заделки коллекторов автомобиля, непомню как называется. Мне кажется это просто выполнить? В прдаже, у Сапфира есть термо- смеси для изоляции мест пайки, вариант. Еще есть силикон для каминов, точно держит и прочный. Так что должно выйти.
putnic: Если в цепь включить диммер ( выключатель), регулировать темп. можно до нуля.
Элина: Августу спасибо за подсказку, прогу нашла в инете (DjVu Viever) может вытащить и текстовку. привожу текст: "...Первые аппараты, которыми приходилось пользоваться, работали на бензине и спирте. Постоянный накал платиновой иглы поддерживался периодическим подкачиванием горючего ножной педалью. ..." "...Для выжигания на бондарной посуде можно приспособить имеющийся в продаже электровыжигатель заводского изготовления. Но постоянная игла накаливания, вмонтированная в ручку, ограничивает возможности аппарата. Чтобы их расширить, необходимо заменить ручку. Вместо заводской используют самодельную, позволяющую легко и быстро вставлять самые разнообразные иглы накаливания, или штифты. Корпус ручки вытачивают из березы или из бука. Из латуни изготавливают два стержня-держателя. С одного конца каждого стержня нарезают резьбу, а с торца другого сверлят глухое отверстие диаметром 1 —1,5 мм и глубиной 6—7 мм. Под прямым углом к нему сверлят другое отверстие, в котором нарезают резьбу под зажимный винт. С помощью гаек стержни-держатели закрепляют в отверстиях диска, выточенного из стеклотекстолита, являющегося хорошим электро- и теплоизолятором. Вместо него для диска можно использовать и другой электротеплоизоляционный материал (например, керамику). Съемные штифты или иглы накаливания изготавливают из нихромовой проволоки, руководствуясь эскизом узора или орна- Накатки и оттиски (узоры), получаемые с их помощью: / — с вращающимся зубчатым колесиком; 2 — сегментные мента. Под рукой всегда должны быть необходимые инструменты: кусачки для откусывания нихромовой проволоки, плоскогубцы и круглогубцы для выгибания штифтов, молоток и наковаленка для проковки проволоки, а также отвертка для завинчивания зажимных винтов. Прежде всего, руководствуясь заранее разработанным эскизом, изготавливают все необходимые штифты. Их изготавливают с помощью плоскогубцев из нихромовой проволоки диаметром от 0,3 до 1 мм. Чтобы увеличить жесткость штифтов, рабочую часть каждого из них проковывают на наковаленке молотком. Выжигание узора начинают с того, что штифт, имеющий более длинную рабочую часть, закрепляют в держателях с помощью зажимных винтов. Затем, включив электровыжигатель, с помощью реостата или ЛАТРа (лабораторного трансформатора) добиваются оптимального накала штифта. Для работы по твердой древесине раскаленная проволока должна иметь желто-оранжевый цвет, а по мягкой — светло-красный. (Следует иметь в виду, что мягкая древесина воспламеняется уже при температуре 150 °С, в то время как у твердых пород этот порог значительно выше и доходит до 250 °С.) Но цвет каления — все же весьма приблизительный ориентир. Чтобы установить более точно степень нагрева штифта для конкретного материала, делают пробы на дощечке из той же породы дерева, из которой изготовлено декорируемое изделие. Если накал штифта выбран правильно, то при легком прикосновении его рабочей части к древесине на ней должна появиться четкая углубленная линия с красивым золотистым подпалом. Следует учитывать, что при слабом накале штифта древесина выжигается с большим трудом. Штифт приходится прижимать к поверхности изделия с достаточно значительным усилием, от чего он гнется и быстро теряет первоначальную форму. Если же, наоборот, накал слишком высок, то даже от слабого прикосновения штифта древесина будет моментально вспыхивать, а этого допускать нельзя. В первом случае накал нужно увеличить, а во втором — убавить. Добившись нужной тональности выжига на пробной дощечке, приступают к нанесению элементов узора непосредственно на изделие. На первом этапе выжигают более крупные линии: сначала одну под углом 45°, а затем под тем же углом другую B). Сменив штифт, на концах перекрещивающихся линий наносят мелкие черточки 3. На завершающем этапе уголком того же штифта выжигают точки 4. Подобным образом выжигают элементы и других орнаментов и узоров, помня о том, что начинать нужно с более крупных частей и кончать более мелкими. Сложные контурные рисунки выжигают штифтом с заостренным наконечником. Рисунок предварительно переводят на древесину с помощью копировальной бумаги. Иногда, чтобы сохранить поверхность изделия чистой, на нее наклеивают крахмальным клеем папиросную бумагу с готовым рисунком. Как только клей высохнет, приступают к выжиганию прямо по папиросной бумаге. Контурные линии проводят одним движением руки: при всевозможных остановках или возвратах линия получается ломаной и неряшливой. Закончив выжигание, папиросную бумагу смачивают чистой водой с помощью кисти или тампона и осторожно удаляют с поверхности древесины..."
Элина:
маркетрист: Уважаемые Путник и Элина, очень внимательно прочитал ваши тексты, буду пробовать, спасибо.
Nasgul: Снимаю шляпу-красотища! И сколько трудочасов на одну сторону рукояти в среднем?
маркетрист: Кто же их считал, уважаемый Насгул.
Nasgul: маркетрист пишет: Кто же их считал примерно так и думал
маркетрист: Уважаемые господа, мы уже целую неделю очень вдумчиво "перекуриваем". Есть предложение обсудить технологию изготовления одного очень интересного предмета. У нас не получилось совместно посетить бриллиантовую кладовую, а мне хотелось показать вам эту вещь, что называется, живьем и обсудить ее на месте. Поэтому давайте попробуем по фотографии. В коллекции Эрмитажа есть столик итальянской работы 1730-го г., мастер Дженаро Сарао. Этот роскошный стол был свадебным подарком Людовика 14 своей племяннице Марии-Анне Австрийской. Основа стола - дуб, облицован панцирем морской черепахи с "инкрустацией"(пока условно назовем эту технику так). Техника инкрустации называется-" травай пике" или "травай броде", "pic" по французски- отвесно, круто, а глагол" broder" -вышивать, приукрашивать. Основа этой техники- тончайшая проволока , не больше 0,2мм, вертикально вставляется в панцирь создавая плотный узор в виде гирлянд, трильяжных сеток, цепочек, растительных бегунков. Плотность этих точек настолько высока, что промежутки между ними меньше толщины самой проволоки (все это чем-то напоминает "булино" только в другом материале). Искуствоведы говорят, что делается это следующим образом: разогретая каким-то образом черепаха ( предположим в кипятке) протыкается иглой и в место укола сразу вставляется проволока, при остывании панцыря проволока надежно фиксируется в нем, после чего шлифуется за подлицо,образуя узор. Плохо представляю себе как можно поддерживать панцирь в размягченном состоянии достаточно долгое время, потому что поставить таких точек надо безумное колличество- все время разогревать и работать по фрагментам?. Потом, укол иглы оставляет коническую воронку, а проволока цилиндрической формы, будет ли держаться, не уверен. Больше склоняюсь к тому, что отверстия засверливались и проволока вставлялась на клей, причем делалось это по наложенному на панцирь рисунку. На столешнице много золотых фигурок. В одном месте, где есть утраты, видно, что глубина посадки не более 0,5мм, донышко гнезда абсолютно гладкое, бортики вертикальные. предположить,что их инкрустировали обычным способом, мало вероятно, остались бы следы от резца. Возможно, вот именно их вдавливали в размягченный панцирь, создавая гнездо под деталь, а потом сажали на клей. Перламутровые фигурки вставлялись, вероятно путем выпиловки. Господа, есть какие-нибудь мысли на этот счет. Может у кого-то есть опыт работы, ну если не с панцирем черепахи, то может быть с рогом. У меня есть кусочек панциря, давно хочется что-нибуть сделать, но материала мало и эксперименты ставить не на чем. Единственно могу сказать, что режется штихелями и стамесками он прекрасно и, естественно, хорошо выравнивается после разогрева в кипятке.
маркетрист: Господа, с вашего позволения, отвлечемся не надолго от маркетри. Еще "накопал" немного информации по черепаховому столику ( см. стр. 11 ). Судя по тому, что в прошлый раз в разговор на эту тему никто не включился, эта техника мало кому знакома. Привожу цитату из работы научного сотрудника Эрмитажа Т.В.Раппе: "Существует четыре варианта техники украшения черепахи золотом. Первый состоит в том, что в разогретой черепахе прокалываются отверстия и в них вертикально вставляются золотые или серебряные проволочки. Эта техника называется pique-point. При втором варианте повторяется тот же процесс, но проволочки вставляются в желобки горизонтально. Такой способ называется coule. Третий вариант состоит в том, что в разогретую черепаху под прессом вдавливаются золотые пластинки - это инкрустация (incruste). Четвертый вариант - комбинация из трех предыдущих. Этот способ украшения особенно был распространен в Неаполе и называется он brode". Именно последний способ декорировки применен в нашем эрмитажном столике. Господа, я готов верить, что именно так все и делалось. Но как все время поддерживть черепаху в разогретом состоянии, потому что там надо поставить безумное колличество золотых точек, а греть каждые пять минут не будешь, да и предыдущая проволока,того и гляди, выпадет?
маркетрист: Не знаю коллеги, может кому-то кажется странным, что мы обсуждаем на оружейном форуме технологии, казалось бы редко использующиеся оружейными мастерами. В особой кладовой Эрмитажа хранятся две парадные шпаги, рукоятки и гарды которых украшены миниатюрными портретами, написанными акварелью на слоновой кости. Картинки, естественно, прикрыты стеклами из горного хрусталя. Редкая техника на оружии, но имеет место быть. А в рыцарском зале лежит арбалет, украшенный мозаичным деревянным набором (на нем домики, человечки) - скорее всего интарсия , причем судя по изношенной тетиве из него когда-то стреляли. Поэтому, наверное, любая техника имеет право на жизнь и может использоваться при изготовлении оружия, а знать, как это сделано, еще и очень интересно.
Элина: Это действительно интересно, да и одно и тоже делать скучно как-то, посмотреть бы....Многие изначально не оружейные техники вполне имеют право и возможность удачно вписаться на оружие. Я давненько на маркетри заглядываюсь, даже книжек себе накачала по технологии (с картинками). Несколько кусков шпона есть, только они не совсем сочетаются между собой по цвету. Но пока руки не доходят - попробовать....Недавно наткнулась на мастер-класс по инкрустации дерева проволокой и вставками , одного тульского мастера. http://www.carver7.ru/content.php?content.249
маркетрист: Просмотрел сайт В.Простянкина - прекрасная работа. На выставках всегда подолгу стою у стендов тульских фирм, люблю их вещи, есть чему поучиться, при этом ребята весьма доброжелательные. С одним мастером я как-то разговорился, он мне подсказал интересный момент по всечке проволоки в дерево. После протяжки проволоки через фильеры и проката ее через вальцы, он еще наносит на нее заусеницы, для лучшей сцепки с деревом. Проволока фиксируется за один конец в тисочках и натягивая , по ней проходят шабером по всей длине. После всечки проволоки он покрывает древесину разбавленным ПВА и не дожидаясь полной просушки проходит ее мелкой наждачкой, заполняя поры и щели. Тульским мастерам везет - они режут по ореху, а у нас в Питере все ручки делают из "чернухи" и дают их в разрезку. Сколько не говорю, что ничего ни будет видно, т.к. на черном дереве не дашь глубокий рельеф, оно начинает крошиться- не слышат. И всекать проволоку приходиться совсем не так, практически просто ставить ее на клей. По поводу маркетри. У меня сейчас на верстаке лежит незаконченный набор к футляру под новый нож, в принципе, если это интересно, подготовлю фотографии и прокоментирую. Но самое главное- это, как всегда- инструмент. Конечно начать надо с него, причем, для начала можно даже купить китайский набор стамесок(200руб), вполне сносны. Сейчас рассматривал инструмент Простянкина, даже увеличивал, чтобы увидеть клейма на стамесках. В идеале, конечно, надо обзаводиться таким. Тем более, что он пригодится не только для резьбы, но и для всех видов мозаичных работ по дереву. Частично его можно использовать и в резьбе по кости.
маркетрист: В Москве , в Кремле открылась выставка Японского искусства, возможно ли сделать фоторепортаж, уважаемые москвичи?
Элина: одна из стамесок на форуме Простянкина http://www.carver7.ru/forum_viewtopic.php?42.814.10 у нас в Ижевске чаще это делают с молотка резцом ввиде коготка, забыла как называется..тоже по ореху. Полукруглые стамески я себе заказывала, хоть не очень удобные получились,но все же лучше чем ничего . По поводу маркетри -конечно интересно, особенно с комментариями! И об инструменте в том числе. http://woodtools.10gb.ru/index.htm книги по деревообработке 2 из книг постранично http://woodtools.10gb.ru/books/lart_marq/lart_marq.htm http://woodtools.10gb.ru/books/art_marq/art_marq.htm
маркетрист: Элина пишет: По поводу маркетри -конечно интересно, особенно с комментариями! Сама техника маркетри очень проста, мои дети (17 и 13 лет) самостоятельно делают наборы, которые я потом фанерую и покрываю лаком, а они с гордостью дарят родственникам. Поэтому на этом мы останавливаться не будем, тем более, что в тех книгах, которые Вы вывесили все хорошо написано. Поговорим о том, что будет сложно. На фото №1 моя старенькая работа - футляр для дамского мундштука. По масштабу видно, что сделать такой набор с использованием только ножа- косяка нельзя, нужны профильные стамески, с их изготовления и начнутся трудности, которые надо преодолеть. Если предположить, что мы будем использовать маркетри в ножевой теме (украшение ножен, рукоятки ножа, подставки или футляра)-то здесь понадобятся довольно мелкие по профилю инструменты. Посмотрим работы старых мастеров (см. фото №5 в увеличении) -видно, что животные, фигуры людей, сфуговка фона - все делается стамесками, это удобно и получается очень качественно, т.к. прорезать можно сразу обе пластины шпона, которые фугуются между собой и подгонка деталей будет идеальная. Посмотрите как богато по гамме смотрятся работы "стариков", хотя им уже две сотни лет и они уже наполовину выцвели. Мастера великолепно знали как надо сочетать породы дерева, чтобы добиться контрастности, глубины, создать неповторимый колорит. Потому следующая задача- это приобретение богатого по текстуре и цвету шпона, который обогатит Вашу палитру. Самое красивое сочетание пород - это сочетание палисандра, розового и черного дерева - очень эффектно смотрится. Карельская береза, кап тополя, груша и яблоня - тоже должны войти в Вашу палитру. С этим уже можно работать. Красное дерево и орех - только самые "вкусненькие" кусочки, там где есть свили, интересные сочетания по цвету, какие-то артефакты. Экзотические и довольно дорогие породы, как корень мадрона, амбоин, вавона узорчатая, туя (см. в приведенных выше книжках)- конечно желательно иметь, но я их видел в продаже только в Москве и Питере (фирма Буманс-Нева). Продолжу завтра, с Вашего позволения.
yashka: Элина,и Маркетрист,извините пожалуиста если совсем глупый вопрос,но-как же так,покупать не совсем те стамески,и т.п.,неужели там никто из знакомых не может сделать?Или может не стоит возиться,очень все заняты,не знаю.Но вы же там все,в Ижевске и в Туле,такой сложной металлообработкой занимаетесь...А нет местной мастерской,которая специализируется по столярному инструменту?
putnic: Я сам свои делал и вообще про это не думаю. Понадобился инструмент сделай.
маркетрист: yashka пишет: Элина,и Маркетрист,извините пожалуиста если совсем глупый вопрос,но-как же так,покупать не совсем те стамески,и т.п.,неужели там никто из знакомых не может сделать?Или может не стоит возиться,очень все заняты,не знаю.Но вы же там все,в Ижевске и в Туле,такой сложной металлообработкой занимаетесь...А нет местной мастерской,которая специализируется по столярному инструменту? Уважаемый Yashka, конечно набирать инструмент какой попал в руки не надо, но надо с чего-то начинать, поэтому вначале приобретаешь то, что, как тебе кажется, пригодится, потом начинаешь его в процессе работы селекционировать. Что-то убираешь в дальнюю палетку, что-то кому-нибудь даришь, а себе делаешь,уже сознательно то, что надо для работы. У меня в наличии наверное около 300 стамесок, включая инструмент для скульптурной резьбы, но работаю каждый день набором из 30 штук, тем, которым нарезаю рукоятки и ножны. Причем процесс приобретения инструмента и улучшения его качества - это процесс, который идет в масштабе жизни, в чем-то это сродни коллекционированию.
Август: Всем большой привет-занимаюсь устройством своего рабочего места с большим размахом ,с упором на звукоизиляцию,сетевой кабель приходится подключать принудительно на некоторое время.Ощущение отставшего от поезда ,но чудесным образом попавшим в него снова.Я уже писал про состояние инструментальной темы для мастеров оружейников у нас в Туле,она постепенно сходит на нет и поиск инструмента напоминает поход по грибы-то уже собрали или здесь не растет,то в основном червивые. Чудесное рядом-на центральном базаре обнаружил в продаже здоровенные плоские напильники отечественного производства по 100 рублей-они идеально ровные,подогнал с их помощью две поверхности без зазоров. Выбор материала для работ дело ответственное,упор только на черное дерево или орех,явный перебор.В Туле орех лидирует с большим отрывом,резьба вышла с оружейного завода , связи и приемы работы сохранились.Иногда складывается ощущение, что рядом растут рощи грецкого ореха и этот материал неисчерпаем.Как впрочем и с металлом,в городе два работающих металлургических завода,но руды и коксующихся углей нет и в помине,правда и металла нет тоже. p.s. у Валеры фамилия ПростяНкин.
Элина: Спецов по инструменту практически нет,а уж мастерских и подавно. Стамески заказывала мастерам, ждала примерно полгода, часть стамесок отличная, часть(большая) оставляет желать лучшего. Про фамилию извиняюсь,сейчас исправлю.
маркетрист:
маркетрист: Очень хорошо иметь немного амаранта - насыщенный ярко- фиолетовый цвет. Но использовать его в наборе надо по чуть-чуть, сильно выделяется из общей гаммы и имеет свойство не выцветать, как другие породы, а становиться темней. Для красного цвета - сандал или акажу. Сандал сильно красится и при использовании лаков, особенно спиртовых, может "замазать" соседние детали. Поэтому, перед полировкой , детали из сандала надо аккуратно покрыть лаком и дать хорошенько просохнуть. Пород зеленого цвета в природе похоже нет, по крайней мере, мне не попадались. Надо красить. точнее протравить, проще всего в растворе медного купороса( рецептура в книжке). Я просто делаю насыщенный раствор и замачиваю шпон на 2-3 суток. Лучше взять для протравки "карелку", клен, тополь. Как пишут в "умных" книжках, синий шпон получают прокрашиванием в индиго, как будто он у нас продается на всех углах и мы им красим джинсы. Поэтому долгие годы приходилось работать без синего цвета. Можно сверху подкрасить акварелью в готовом наборе, но это "осетрина второй свежести". Фирма Аква-лес сейчас выпускает синий шпон из бальзы, он немножко ядовит по цвету, но неплохо смотрится в наборах с японской тематикой. Черное дерево проще имитировать, взять хороший орех или махагон (дорогая краснуха) и протравить железным купоросом. По палитре, пожалуй, все. Завтра продолжу, если интересно.
Август: Очень интересная и красивая тема,вообще работа с деревом радует и придает сил,на выставках покупаю брусочки разных сортов,в работе не использую -просто красиво. С металлом иначе,он как-бы вытягивает энергию при работе с ним.Один знакомый,маялся с давлением, после граверовки ,иногда занимался объемной резьбой по дереву-такой активный отдых восстанавливал жизненные силы и все приходило в норму.Постоянное напряжение глазных мышц,утомляет весь организм-почаще отвлекайтесь от работы,не прите бульдозером,как-бы странным это не казалось,конечный результат и здоровье будет лучше.
putnic: Трудно не согласиться. А как быть если на лбу написано ХТЗ-34
маркетрист: putnic пишет: А как быть если на лбу написано ХТЗ-34 Putnic, переведите для тупых, что такое ХТЗ-34?
putnic: Это трактор.
Элина: Маркетристу спасибо, тема очень интересна . У меня сейчас из шпона: падук 2 оттенка(1-светло-рыжеватый и др. ближе к бордовому), кап клена , немного оливы ,ясень и что-то из красного дерева (теплый глубокий тон,но прямослойное). Из стамесок есть: уголком: на 30,60 и 90 грудусов, полукруглые(из маленьких) : 2; 2,5; 3; 3,5мм по внутр.Ф. Наверно потребуется и другой интрумент? .. Хочу этим летом попробовать... По окраске: Как-то покрывала накладки из ореха ляписом, тоже получился глубокий черный цвет. А по поводу металла, который вытягивает энергию....наверно зависит от того, кто его ковал и в каком состоянии. Лет 5 назад тоже на такой как-то нарвались. А обычно металл больше дает, чем отнимает. Может у чела передоз просто был (общения с металлом).
маркетрист: Спасибо, коллеги, приятно писать, когда тебя еще и кто-то читает. Элина, как раз и хотел дальше поговорить о шпоне, где его брать. При Советской власти негде было купить, зато легко было достать, за бутылку или, просто за "спасибо". Сейчас все можно купить, но все известные мне фирмы торгуют материалом сразу кнолями (пачками) или кв. метрами. А нам надо не метраж, а маленькие , да еще и "вкусненькие" кусочки, со свилями, сучками, муаром, следами от плесени, т.е. всю некондицию, обрезки. А это, попрежнему, можно достать в мебельных реставрационных мастерских или на мебельных фабриках, ну и потихоньку прикупать дорогие и, соответственно, наиболее красивые породы. А на первое время, я Вам привезу пакет со шпоном,чтобы немного пополнить палитру. 4 июля общий сбор под Москвой. Но начать можно из того, что есть под руками. Задача ведь не в том, чтобы сразу собрать сложный набор. Можно что-то простенькое, но со вкусом( я бы, наверное, начал с подставки для ножа или с футляра с очень лаконичным рисунком, а, может быть, просто сделал декоративную плакетку). Главное не "завязнуть" в первых работах, пройти весь цикл изготовления, сделать, понятное дело, какие-то ошибки, чтобы в следующих работах их исправить. А заодно прикинуть, какого инструмента не хватает. Понять, какие породы хорошо режутся, какие колятся и их предварительно сзади надо проклеить бумагой. Приклеить набор на основу(как, ниже расскажу), отциклевать (соответственно, подготовить и грамотно заточить цикли), сделать гравировку (если она нужна), покрыть лаком (тоже целая наука). Теперь поговорим о самом интересном - "как" собирать набор. Не в смысле: "Эту детальку вырезаем из этого кусочка и вставляем в это окошечко", а всмысле - о чем мы думаем и какие задачи стараемся решить в процессе работы. Самая частая ошибка начинающих,( и это абсолютно нормально, иначе не получится ) - человек не представляет, как будет выглядеть весь набор в самом конце работы, уже под лаком. Многие породы дерева резко меняют насыщенность цвета после отделки. Например, банальный сюжет для картинки - олень (лось) на опушке леса. Оленя делают из красного дерева, а задний фон, в виде леса - из ореха. Когда смотришь "по сухому", да еще в близи - вроде все хорошо читается, а под лаком велика вероятность, что сольется в общую "кашу" и от оленя остануться видны одни рожки ( их обычно делают из светлого шпона). Значит между оленем и лесом надо поставить что-то светлое (какой-нибудь кустарник, стволы березок, стожок сена или сам лес надо делать не летний, а зимний). Давайте посмотрим, как строит фона на своих наборах Никифор Васильев (1770-е гг). Фото № 2. Смотрим сверху вниз. Небо-светлое (яблоня), цепь темных горок, на них наслаивается шеренга светлых деревьев, под ними тень, дальше поля с передачей перспективы,на темной полосе палисандра стоят светлые овечки, потом на светлой полосе - пастухи (одежда на них, видно, подвыцвела, явно были поконтрастнее),на переднем плане - вельможа со слугами в светлой одежде. на земле из палисандра. Идет постоянное чередование светлых и темных пород. На фото № 4 построение по тому же принципу. Здесь уже картинка не сольется и ни одна деталь не пропадет.
yashka: Спасибо вам,Маркретрист.Читать такое подробное и внятное описание процесса это редкость и привилегия.
маркетрист: yashka пишет: Читать такое подробное и внятное описание процесса это редкость и привилегия. Yashka, у нас с Вами, как в известной басне Ивана Андреевича: "За что "петушка" хвалит "кукуха" - за то, что хвалит он "петушку"". (Шучу). А за добрые слова, конечно, спасибо.
маркетрист: Продолжение о маркетри. В книжках написано - перед тем, как начать набор, надо сделать цветной эскиз, чтобы ориентироваться, где какие цвета должны быть. Наверное, вначале, , когда чувствуешь себя не уверенно, может и надо. Со временем начинаешь работать, уже просто имея черно-белый контурный рисунок и импровизируешь по ходу дела. Делаем пейзаж. Ищем, из чего можно сделать небо. Взять светлый орех с темными прожилками - осенне-весеннее настроение, ярко-желтый лимон с муаром - будет жаркий полдень, а можно и красивый кусок темного палисандра с алой заливкой - получится вечерний закат. А дальше строим уже всю панораму. В качестве примера приведу работу своей супруги Ирины. Это будет задник подставки для ножа. Здесь на небо взят обыкновенный серый орешек, светлой частью к горизонту, темными жилками вверх. Получился средне-русский осенний закат. Вода сделана из того же куска ореха, темные полосы создают перспективу и глубину. Все - набор решен. Дальше деталировка. Темный орех - лес, передние березки - из "карелки", берег - из травленой в зеленый цвет, все той же карельской березы и симметричное отражение на воде. Лаконично и из самых доступных и дешевых пород дерева. А смотрится не плохо.
putnic: Ну вы ведь работаете на какой-то поверхности, она может быть непрерывным источником тепла. А кстати, подогрев снизу, будет зажимать всеченную проволоку сверху.
маркетрист: Хорошую идею Вы подкинули, Путник. Надо попробовать поработать на старом глянцевателе для фотографий. Но вопрос все равно остается открытым, у "стариков" то глянцевателя не было.
Элина: у "стариков" то глянцевателя не было они могли и камни нагревать и работать на них. Рассказами про технику маркетри вдохновили, но действительно,пока сложно представить всю картинку сразу в цветах. думаю скопировать чужую картинку для отработки техники. Нашла с раскладкой по цветам «Modeles de Marqueterie», на эту я правда не замахиваюсь...но понравилась. и еще там есть цветовой круг, наверно,так легче подбирать гамму будет
Элина: Тоже немного отвлекусь,возвращаясь к инструменту по выжиганию. Думаю,что такие наконечники можно и самим сделать. http://www.leevalley.com/wood/page.aspx?c=1&p=41116&cat=1,41115,45497 http://www.leevalley.com/wood/page.aspx?c=1&p=41123&cat=1,41115,45497 http://www.rutlands.co.uk/cgi-bin/psProdDet.cgi/DK4000 http://www.rutlands.co.uk/cgi-bin/psProdDet.cgi/DK4002 ссылки почему-то не полностью высветились...
полная версия страницы