Форум » О творчестве и не только » Делай с нами,... (продолжение) » Ответить
Делай с нами,... (продолжение)
Август: Мастера Гильдии в своих работах используют множество уникальных техник,как новых,так и довольно архаичных,например при реставрации старых изделий.Некоторые уникальны и не доступны широкому кругу,с некоторыми попробую познакомить ,возможно круг технологий расширится если мастера почувствуют интерес и понесут технологии в массы.Я попробую рассказать о граверовке на металле,как наиболее близкой мне теме.
Тим: Виталик, свои первые вальцы я собрал из двух подшипников 15мм. шириной и ф 50-60мм. За небрежность эскиза прощения не прошу, такое простить невозможно. Но вальцы работают и по сей день, уже лет тридцать, проволоки накатал немеряно и не только проволоки, все. что попадало, но шириной не больше 15 мм. Креплю их в тисках, для вращения нижнего подшипника беру у жены ручку от мясорубки. Места они занимают очень мало.
АН-2: Тим пишет: Виталик, свои первые вальцы я собрал из двух подшипников 15мм. шириной и ф 50-60мм. За небрежность эскиза прощения не прошу, такое простить невозможно. Но вальцы работают и по сей день, уже лет тридцать, проволоки накатал немеряно и не только проволоки, все. что попадало, но шириной не больше 15 мм. Креплю их в тисках, для вращения нижнего подшипника беру у жены ручку от мясорубки. Места они занимают очень мало. Спасибо Тим за эскиз. Вопрос. А нижний вал имеет 2 маленьких подшибника? Я правильно разобрал эскиз?
Тим: АН-2 пишет: А нижний вал имеет 2 маленьких подшипника Да, конечно, нижний подшипник, работает как вал, а для вращения его оси, в щечках запресовываются два небольших подшипника. Просто мне не пришлось ломать долго голову с валами, нашел два подходящих подшипника и использовал их в качестве валов насадив на оси. На верхней оси сделал лыски для упора болтов. Щечки лучше приварить к верхней полке, будет надежнее. Всю проволоку для скани катал этими вальцами, прокатывал и толстый металл, ограничения только по ширине. Поскольку любой прокатный стан имеет рабочие валки ф55мм. ( расчетный диаметр для проката), то лучше всего ставить подшипники такого диаметра. Удачи.
dimovengraving: Nasgul пишет: ...Как поступают если нужна проволка с переменной толщиной?... Можно наслоить несколько проволки, (или толстую такую) в нужной сегмент. Можно и вырезать из металл как фигура и всекать ее. Вопрось выбора. Я переподчитаю второй вариант, поскольку в общем случае являеться более тщательным. Тим, спасибо за схему. Все понятно. off topic : Глядя на мою анимираную схему выше, невольно догадываюсь за видео "Тетрис против Контры" , которое уважаемы сэр Андрей выложил в "курилка"
маркетрист: Nasgul пишет: А как вы создаете профиль проволки для всечки? Вальцами или молотком? потом отжиг? Как поступают если нужна проволка с переменной толщиной? После протяжки в фильерах, проволоку прокатывают в вальцах. Отжигают. Переменный профиль можно сделать молоточком или секторами прокатать в тех же вальцах.
АН-2: Тим, спасибо за ответы. Будем городить.
Муса: Дорогие моему сердцу коллеги и гости форума,Салам!Сегодня опробовал рецепт по осветленной оксидировки,который выставил на форум Shepke ...Супер! Результаты превзошли мои ожидания!Воронение плотное,под "вороново крыло"С приятным фиолетовым отливом!!!Пленка очень устойчивая к стиранию,а самое гланое ни каких заморочек с подбором химии и быстро..весь процесс, занял часа два,больше готовился.. в том числе и морально Да!На кухне, в квартире делать не стоит.или нужна хорошая вытяжка!Парит и "пахнет"и далеко не дорогим парфюмом..Думаю и для здоровья не очень гут!!в общем не ферромоны Хочу сказать, огромное спасибо Денису.. И еще снимать преоброзователем ржы,не стал...рука не поднялась...портить такую красоту..!Полировал те места которые хотелось бы выявить,а все остальное пробежал на легке!Получилось очень красиво и респектабельно!Любят у нас это заморское слово!
Shepke: Муса, всегда рад помочь за одно и самому просветиться
Котика: А кто нибудь у нас работает в технике Мокуме Гане (Mokume Gane)?
Август: В предыдущей работе(Bautta),передняя гарда(у криса она называется по своему)сделана из двухкомпонентного мокуме Ag+Cu,есть еще немного Au,но на поверхность эти слои не вышли. ,тут как раз обдирочный этап.
Муса: Август ,в инете есть много вариантов изготовления макуме,интересно было бы услышать твой метод?Твой макуме классный!
Август: Да тут все просто,те-же операции со слоями,что и с дамасском.Главное слепить слои,коих в пакете должно быть четное число-то есть если начинается с Cu,то должно заканчиваться Ag.Как слепить такой пирожок , в интернете куча информации с картинками и описанием,я использовал чистую медь и Ag 875.Потом использовал торсионную скрутку,разрезал её по оси и накрутил на форму.На каждом этапе все склеивается идеально,непроваров не обнаружил,нижнюю часть вообще сделал хаотично,забил в медную обойму как попало обрезки ,потом запек и убрал лишнее,получилось почти природное железное дерево.Конечно лучше слепить трехкомпонентный,там вид будет поинтересней с применением поочередного для каждого металла травления.
Ant-master: Спасибо всем, кто оставляет свои советы и инструкции здесь. С огромным интересом пересматриваю эту тему. Попробую внести свой вклад в общее дело. Я сейчас опять работаю над предметом с рукоятью, обкрученной витой проволокой из белмета (Ag). Вроде бы технология простая и понятная, но для меня лично в ней оказалось много нюансов, которые не кажутся мне очевидными, более того - если их не записать, то кое-что забывается, и в новой работе происходят сюрпризы. В общем решил описать процесс и нюансы, пока ещё не совсем зажили содранные мазоли от проволоки и не забылись тонкости процесса. По моему этого в данной теме ещё не описывалось. Вот что я имею ввиду. Это работа двухлетней давности. Сразу скажу, что опишу только свой опыт. Если кто-то захочет меня поправить или покритиковать - только рад.
GenMaster: Ant-master было бы интересно, жду.
Ant-master: Для рукоятки с обвитым участком около 70 мм в длину нужно 4 куска проволоки 0.5 мм и 1 кусок 0.7 длиной 3.7 -4 метра каждый (лучше запас, чем потом не хватит на три витка). Для получения эффекта косички нужно изготовить две скрутки: одна свёрнутая по часовой стрелке, другая - против. Проволоку 0.5 мм нужно отжечь и приготовить для скрутки. Понадобятся тиски, дрель с переменным направлением вращения и возможность отхода от тисков на длину проволоки (в нашем случае 4 метра). Чтобы закрепить проволоку в патроне дрели я впаиваю кончики проволоки в стержень из того де белого металла, просверлив 2 отверстия. Вставляю стержень в патрон и отношу дрель на расстояние от тисков - чтобы зажать другие концы проволоки в тиски так, чтобы обе проволочки были одинаково натянуты (для получения ровной скрутки). Зажимаю через губки из цветного металла, немного перекрутив проволочки между собой. Беру дрель и, убедившись в одинаковом натяге, скручиваю, постоянно поддерживая лёгкий натяг, отдаляя дрель от тисков. Всю скрутку предпочитаю производить в один этап, без промежуточного отжига, так как тут есть нюанс: без промежуточного отжига получается равномернее плотность скрутки, так как проволока имеет свойство свиваться сначала неравномерно, а потом участки с более плотным витком становятся жёстче (нагартовываются) и заставляют свиваться те участки, которые менее скручены. Если отжечь - то этот эффект пропадёт. Как-то так. Нужно ещё учесть, что потом, при обмотке, скрутка от натяга немного растянется, станет немного менее плотной. Поэтому свивать следует с лёгким, маааленьким запасом на это. Длина скрученной проволоки получается примерно на 10-12 % меньше, чем исходная. Видимо проволока прилично растягивается.
Ant-master: Продолжу. Теперь нужно полученную проволоку отжечь. Тут снова нюанс - её нужно намотать на какой-то цилиндр, не давая слабину при намотке. Дашь слабину- и скрутка завяжется узлом, так как она сильно нагартована. Я предпочитаю цилиндр из пластика или дерева (чтобы проволоку не помять) около 40 - 50 мм в диаметре. Итак аккуратно вынимаю проволоку из патрона, поддерживая натяжение и наматываю. Потом полученный "бублик" обматываю кусочком проволоки из того же металла, и можно отжигать. Далее готовим так же вторую скрутку, но меняем направление вращения в дрели.
Ant-master: Теперь расскажу о том, как подготовить рукоять - основу. Я делаю её из берёзы - равномерная структура и оптимальная твёрдость. Мне нравится, что витки при обмотке немного впиваются в дерево. Рукоять перед обмоткой крашу из балончика черной матовой или п/м краской в 2-3 слоя. Краска защищает от влаги, а черный цвет - хороший фон если предполагается проволоку потом чернить. Собственно фона тогда и видно не будет через плетение. Была тут у меня мысль, что разборную вещь можно сделать и с рукоятью из тонированного до черна граба, но он твердоват... Это коротко. Сейчас поподробнее - есть опять нюансы. С обеих сторон витки на рукояти уходят под кольца, припаянные к гарде с одной стороны и к навершию или промежуточному кольцу - с другой. Я сначала собираю работу и обтачиваю рукоять с учётом того, какой толщины будет скрутка из проволоки. Чтобы кольца потом плотно обнимали обвитую рукоять. Далее приступаю к рельефу - выбираю желобки. В моём случае они идут по спирали. Желобки под кольца не заходят, а округло прерываются - чтобы под кольцами не было опять же пустот потом. Сам рельеф нужно сделать с учётом того, как его будет огибать проволока. Выпуклые части рельефа делаются более худыми, а углубления - шире. Вот картинка. Пунктир - это поверхность дерева, а сплошная - внешняя сторона проволоки.
Ant-master: Далее. Рукоять я делаю так, чтобы при сборке потом она упиралась в гарду не намотанной проволокой, а своим торцом, одновременно клинясь на хвостовике. На всякий случай решил написать :) Теперь нужно подготовить места крепления проволоки в дереве. Мотать нужно будет от тонкого участка к толстому, так витки легче уплотнять и они не сползают. Если рукоять бочкообразная - то... ну что тут поделаешь. Там, где начало, я делаю отверстия под скрутки и моножилку 0.7 мм с учётом того, под каким углом пойдут проволочки. Вот на рисунке я нарисовал отверстия с вклеенными в них на пятиминутную эпоксидку (эпоксимомент) проволочками. Отверстия расположены ярусами. Так же нужно подготовить места фиксации проволоки в конце обмотки, да так, чтобы сразу зафиксировать. Я делаю заходные желобки, ведущие в сторону отверстия под хвостовик клинка. В конце желобков - сверлю отверстие 1мм так, чтобы проволоку потом просунуть в отверстие хвостовика, подтолкнуть её кончик оттуда надфильком и вытянуть. Желобки должны быть такие, чтобы проволока в них полностью утонула, так как их потом заливаю эпоксидным клеем, а после затвердевания- зачищаю. Если конструкция самого предмета АХХО иная, чем у меня - естественно нужна адаптация сего текста под конкретную ситуацию.
GenMaster: Ant-master а как ты формируешь намотку в углублениях спиралей, каким либо "давчиком?
Ant-master: Желобков я делаю большее количество, чем число проволочек для того, чтобы потом выбрать оптимальный, так как иногда кольцо, закрывающее начало и конец обмотки, может быть довольно узким. Сейчас я делаю именно такую работу. Теперь самое интересное - обмотка. Я распускаю все три вклеенные проволочки на пол. Вы помните - они были отожжены в свитом в бублик состоянии? Пусть при обмотке они уходят влево от вас (если вы правша) на пол и будут прямыми или можно их закрепить на трёх отдельных катушках, чтобы они разматывались параллельно, но только не кладите неразмотанные "бублики" просто рядом - перепутаются. Мотаем все три жилки одновременно, поворачивая рукоять вокруг своей оси, а не перекидывая петли через её торец. На каждом пол-обороте поочерёдно СИЛЬНО подтягиваем каждую из жилок, заодно уплотняем витки, сдвигая их друг к другу мазолистым пальцем или (лучше) палочкой из мягкого дерева. Дело в том, что потом, при прочеканке рельефа проволочные скрутки вовсе не будут натягиваться, как это может показаться, а наоборот - станут растягиваться и при недостаточной тугости намотки будут люфтить. Перематывать крайне нежелательно, так как скрутки гнутся по вершинкам рельефа, а при перемотке не ложатся на место, поворачиваются вокруг оси и создают волны. Прочеканка делается после того, как все проволочки вклеены и клей затвердел. Я чеканю чеканом из берёзы (равномерная структура и не слишком твёрдое дерево, не мнёт витки). Сначала прохожу по всем желобкам слегка проявляю рельеф, потом уже посильнее продавливаю все желобки и снова по кругу. Чем постепеннее - тем лучше. Если поспешить, то получится, что в одном желобке проволока утоплена, а в другом - нет, а когда там пробиваем, то из первого она вытягивается. И растягивается. Появляется люфт. В общем нужно постепенно уговаривать проволоку лечь в желобки. Проволоку я не полирую. Уже после намотки и прочеканки прохожусь по ней самой мягкой дисковой латунной кардщёткой для бормашин. Потом черню и протираю как задумано в проекте. Собственно вот Ещё пара моментов. Если проволока берётся например латунная, то скорее всего нужен будет промежуточный отжиг в процессе скрутки. О нюансах, тут возникающих, я рассказал выше. В любом случае лучше сделать пробную скрутку и посмотреть на поведение металла. Выше я написал, что для рукояти с видимым участком обмотки в 70 мм нужны куски по 4 метра каждой скрутки, но ошибся - длина той рукояти, что на фото около 55 - 60 мм. Так что на 70 мм нужно метров 5 каждой из жилок. P. S. Я очень рекомендую мотать проволоку в прорезиненных плотно облегающих перчатках, или обмотать предпоследние фаланги безымянных пальце пластырем. Я оба раза разодрал боковины этих пальцев пока мотал. Желаю удачи! Если что-то непонятно или есть свой опыт, отличный от моего - буду рад обсудить.
полная версия страницы