Форум » О творчестве и не только » Делай с нами,... (продолжение) » Ответить
Делай с нами,... (продолжение)
Август: Мастера Гильдии в своих работах используют множество уникальных техник,как новых,так и довольно архаичных,например при реставрации старых изделий.Некоторые уникальны и не доступны широкому кругу,с некоторыми попробую познакомить ,возможно круг технологий расширится если мастера почувствуют интерес и понесут технологии в массы.Я попробую рассказать о граверовке на металле,как наиболее близкой мне теме.
Zelad: highduck пишет: Вы с красными австрийскими разобрались?Если найду,у меня где-то была ссылка на рекомендации производителя Milton-Bridge по сочетанию флюсов(фонданов) с красными золотосодержащими.Посмотрю. Спасибо, но то что, так или иначе, отображено в книгах мне известно. Из выше сказанного, не приходилось раньше слышать про заморозку воды, тут видать смысл в изменении структуры воды, ее памяти, надо будет попробовать. Вся проблема в том, что при наложении фандона как подкладки, это дает совсем не нужную толщину эмалевого покрытия, не смотря на прозрачность подкладки, падает блеск фона. Попадались старые работы из серебра, там слой красной прозрачной эмали не превышал 0,35 мм, с фондоном такой номер не пройдет. Вот и приходиться идти на всякие хитрости, типа тонкой подкладки из золота (просто золочение, ничего не дает, выгорает). Чтоб не писать то, что написано до меня, хочу сказать, что температуру в печи для обжига нужно устанавливать не только в зависимости, от вида эмали, но и в зависимости от вида и размера изделия.
highduck: Zelad пишет: Вся проблема в том, что при наложении фандона как подкладки, это дает совсем не нужную толщину эмалевого покрытия, не смотря на прозрачность подкладки, падает блеск фона. Попадались старые работы из серебра, там слой красной прозрачной эмали не превышал 0,35 мм, с фондоном такой номер не пройдет. Если толщина 0,35 и площадь довольно большая,то это шлифовка с огненной полировкой.Секрет в правильном обжиге,Вы совершенно правы.У Вас печь какая?
Zelad: highduck пишет: У Вас печь какая? Печи, да самые разные, часто делаю печи под один единственный заказ (под одно изделие), даже с локальным нагревом (в основном делаю реставрацию). Вот, например, буквально вчера сделал очередную, все из подручных материалов, покупной только тигель, еще даже не высохла. http://s39.radikal.ru/i085/1006/35/cfae7f283f67.jpg Вот печь, тоже самодельная, самодельная даже камера, все остальное также из подручных деталей. http://s45.radikal.ru/i107/1006/4e/b73d7e9bf9db.jpg С длиной и видом спирали, тоже не парюсь, наматываю, что есть в наличии. Отрезаю пол метра, подаю напряжение, добиваюсь нужного нагрева, смотрю какое напряжение для этого нужно, все, наматываю, главное чтоб не было много. Ставлю в печь термопару, включаю, пишу температурную таблицу в зависимости от поданного напряжения, все измеритель температуры больше не нужен. http://s51.radikal.ru/i133/1006/4b/eb01958541bf.jpg
миха: а может слегка подкисленной водой вначале промывать перемолотую эмаль? чтобы получше удалить стальную пудру? магнитом наверно не все выберешь. опилки к примеру перед плавкой магнитишь-магнитишь, все равно что-то да остается.. например сильно разведенным раствором соляной кислоты. или и магнита достаточно?
Тим: По поводу хранения молотых эмалей в воде. При малейшем не соблюдении стерильности в воде образуются органика в виде бактерий и еще каких то организмов, вплоть до плесени, что заметно портит цвет. Отсюда и требования к стерильности воды. При помоле очень советую не выплескивать "муть", а делить и хранить по фракциям. В работе помогает создавать тонкие цветовые переходы, за счет изменения цвета в более мелких фракциях. Классически эмаль хранят в куске, перемалывая перед употреблением, но ......в итоге как карта ляжет. Крупный кусок долблю в стальной ступе, стальным пестиком, натягивая на ступу резиновую перчатку. Более мелкие куски перетираю в фарфоровой ступке, фарфоровым пестиком. В ступе и промываю до получения размера нужной фракции. Вообще сверх требования к чистоте следует относить к прозрачным, особенно витражным эмалям. В оружии же, как правило применяются глухие эмали, поэтому соблюдение обычных правил дает неплохие результаты. В прошлом году в Кремле была выставка вещей эпохи Великих Моголов. Помимо работы в технике кундан, можно было увидеть прекрасный пример использования эмалей в оружии.
Sem: Да... и с плавиковой кислотой, можно - поподробнее...
Владимир: ...Много лет пользуюсь фарфоровой ступкой и фарфоровым пестиком,нармально работает,после отмучивания(промывания молотой эмали дисц.водой)все возможные включения от ступки вымываются,но самая лучшая ступка это АГАТ. Лучший способ хранения эмали ,это в плитке,и эмаль лучше готовить перед употреблением,не экономно конечно,зато надёжно. На золото 750 пробы эмаль ложится великолепно,даже на тонкие пластины,но если такая же пластина 585,уже просится конрэмаль.
highduck: Sem,я рассказываю о своем скромном опыте.Без графиков,сложных экскурсов и описаний межатомарных связей 50% водного раствора фтороводорода.Просто это работает.Я не исключаю,что работает еще что-то,возможно даже лучше... Лет 17 назад я предпринял первую попытку делать всечку,понятное дело,по Бреполю.Мне все говорили,что делать надо как написано в этой прекрасной книге,а по-другому не получится,она будет "ненадежной и неправильной".Однако хватило здравого смысла сделать по-своему,потом уже оказалось,что это было не по-своему,а просто как надо... Тим,а Вы если будете накладывать 3 рубин дулевский или любой другой капризный прозрачный,опять же дулевский,на паяную серебряную деталь 950 пробы,как будете готовить поверхность?Не просто отбеливать,а именно готовить поверхность?Так,как описано у Марченкова,или множественным нагреванием до 600 с 30 секундным погружением в 15% серный отбел?Кроме нагревания до 600,какие существуют простые и точные способы определить наличие окислов серебра? Кстати,муть и мелкую фракцию можно использовать и в качестве контрэмали.Я писал что сливаю ее,но не писал,что в унитаз.Надеюсь,доберемся и до этого.Пока что наше обсуждение коснулось примерно 3% вводного курса...
Sem: highduck пишет: Sem,я рассказываю о своем скромном опыте. Это очень хорошо! Я только ЗА! Мне просто интересно понять на сколько текст в книге Марченкова близок к практике (пока в столь скурпулёзном рассказе дискуссия затронула этот вопрос) и может в чём-то всё-таки есть нюансы... Этот вопрос ко всем Мастерам, кто захочет - расскажет. Не перебиваю инереснейший рассказ! С удовлетворением познаю неведомое (и думаю, что не одному мне).
Тим: Дело в том, что после обжига, при отбеле, эмаль становится матовой, так как кислота реагирует с эмалью. Стабильного результата отбеливания добиться можно, но при постоянной работе с эмалями, в том числе используя гальванику, а при разовой, серьезной работе проще пользоваться чистотой. Чистота не дает окислов и отбела не требуется. Кстати, иногда проще убрать окисную пленку чисто механически. При монтировке работы стараться обойтись без пайки. Для соединения деталей. перед раскладкой эмали, часто используют специальный клей, он же употребляется для добавления в воду при заполнении ячеек витражной эмали.
Sem: Тим пишет: перед раскладкой эмали, часто используют специальный клей, А что это за клей? И почему его используют именно перед раскладкой эмали? Он что, не даёт эмали рассыпаться? (может вопрос слишком туп, но Вы уж извините профана)
highduck: Тим пишет: Стабильного результата отбеливания добиться можно, но при постоянной работе с эмалями, в том числе используя гальванику, а при разовой, серьезной работе проще пользоваться чистотой. Чистота не дает окислов и отбела не требуется. Кстати, иногда проще убрать окисную пленку чисто механически. При монтировке работы стараться обойтись без пайки. На все сто согласен!Все технологические особенности надо учитывать при проектировании вещи.Это сочетание эмаль+оружие по большей части компромисс,иногда удачный.Монтаж деталей прибора может очень сильно отличаться от привычного оружейникам,и наоборот,требования к оружию могут быть непонятны ювелирам.В этом еще одна изюминка работы с эмалями! Тим,предлагаю завтра о способах нанесения и сушке,первом слое и определении возможного брака на этом этапе,устранении брака?
Тим: highduck пишет: сочетание эмаль+оружие http://jpe.ru/1/big/170610/00abqt1mwt.jpg http://jpe.ru/1/big/170610/0gsvpb16z5.jpg Уважаемый highduck, я просто с детским восторгом зачитываюсь вашими записками. Это действительно очень здорово и правильно. У вас врожденный дар методиста и педагога, к сожалению у меня он отсутствует полностью. Как мастер я формировался во времена, когда преследовали просто за цветные металлы, и почему то молча разрешали работать с мельхиором, из которого эмальерных я и сделал, наверное, около двухсот работ, а может быть и больше, все продавалось в худ. салоне на Петровке. Тогда их было всего два по Москве. В серебре просто не знаю сколько, но немного, в золоте не работал вообще, никак. Нельзя, было, да и за серебро срок давали. Эмали я осваивал еще до Марченко и Бреполя, они еще не выходили, поэтому технологии у меня, кустарные. Но, конечно же, кое-что я знаю. Один из моих товарищей физик- ядерщик показал как сделать печь из двух кирпичей, что же касается температуры, то я ее мерил обычным градусником только в больнице, когда болел. Все растворы только "на глаз". Эмаль это ведь только способ помочь художнику создать образ. И меня всегда больше интересовала эта сторона любых видов декора. Да и художник, как правило старается "спихнуть" более сложные моменты работ. Мы предпочитаем брать готовые клинки, хотя многие могут сами ковать, классный ювелир не будет крепить камни, есть закрепщики, если у меня по замыслу предстоит очень сложная эмальерная работа, я конечно, отдам ее специалисту, так же как и литье. Другое дело, что делая вещь под эмаль я должен учитывать коэффициенты линейного расширения эмалей и металла, а если они не совпадают мне надо знать способы решения таких проблем. Я должен уметь снять форму, под литье, работать с воском и т.д., то есть знать технологии и их особенности. Поэтому мне гораздо ближе разворот темы в область творчества, эмаль - оружия. Я показал две работы с эмалью. Сделаны они были около двенадцати-четырнадцати лет тому назад, сняты просто плохо. Я не считаю их удачными, это не предмет для обсуждения. Но согласитесь, что то надо и показать, на эту тему. Так, что не сердитесь, пожалуйста на меня когда я, что то пишу не по порядку. И, наконец, просто обязан сказать, что мой товарищ и однофамилец Валерий Тимофеев, как эмальер признан в Америке художником столетия, а британская энциклопедия поставила его на третье место после Агриколлы и Чилинни. К, сожалению, он уехал в Штаты, там учит эмальерному делу американцев, и написал учебник по эмалям на английском языке. УВЫ!
Sem: Тим пишет: Эмаль это ведь только способ помочь художнику создать образ. Абсолютно верно!!! Это один из цветов в палитре творческого подхода, которым может воспользоваться Мастер, для раскрытия образа.
Sem: highduck пишет: Sem,когда эмаль доходит до кондиции,она идеально растекается и начинает характерно поблескивать,даже при слабом освещении.Это хорошо видно на пластинке свидетеля.Важно,чтоб прогрев в печи где свидетель,и где основная деталь был одинаковым градус в градус. Zelad пишет: Прочитал вчера описание Вашего агрегата, не понял, перечитал сегодня утром и решил, что надо подождать от Вас или фото или хотя бы схематического рисунка. highduck , Вы только печку в начальном (конструкторском) её виде покажите. Желательно поразвёрнутее, с деталировкой! highduck пишет: По части общения через личку - Вы правы,давайте здесь выкладывать опыт,а через ЛС все непроверенное и спорное. Вот здесь, извините, не согласен. Может кто-то, даст толчёк мысли, как Миха! Но для этого момента необходим не личный диалог, а диалог общества. Вы только внимательнее обратите свой взор на эти слова В.В. Тим пишет: Эмали я осваивал еще до Марченко и Бреполя, они еще не выходили, поэтому технологии у меня, кустарные. Но, конечно же, кое-что я знаю. ЭТО ДОРОГОГО СТОИТ!!! Вы сами многое знаете, не так как мы - профаны. Задайте В.В. ПРАВИЛЬНЫЙ и дельный вопрос и найдёте изюминку для себя и для Вас Вы будете рассказывать и спорить о своём, а кто-то добавит знания из своего опыта... Это просто - предложение!
highduck: Тим,мое предложение такое:попытаться в обсуждении сохранить последовательность операций,как в работе.А то мы сразу перейдем к наложению по криволинейным гильошированным поверхностям,а народ еще не понял,чем и куда ее,и вообще зачем...Успеем еще и до траганта и ПВспирта дойти,и в чем разница разберем. Я хотел Вас спросить о подготовке поверхности перед эмалированием,а не об отбеливании после.Так как на Ваш взгляд лучше?
highduck: Можно считать,что с подготовкой поверхности разобрались? Сложнее подготовить поверхность серебряной детали и золота ниже 750 пробы,а на медь и томпак большинство эмалей ложится хорошо. Да,на стадии эскиза необходимо продумать еще вот что:если вы планируете немного,2-3 обжига,растяжка по цвету и сочетания цветов эмалей должны укладываться в один температурный режим,или три последовательно понижающихся.Если вы планируете положить 1-3 цвета с одинаковой температурой обжига в углубления,тогда гораздо проще. ЭМАЛИ НЕ СМЕШИВАЮТСЯ!То есть,если смешать красный и белый,в надежде получить розовый,то этого не произойдет - будет белый с грязно-коричневыми вкраплениями.Но если вы хотите сделать плавный переход от светлого к темно-зеленому,например,то это возможно.Причем способов несколько.Так же несколькими способами можно получить четкую,или слегка размытую границу между цветами. Попробую на простом примере:Вы хотите на глухом белом фоне сделать красную букву "О".Деталь плоская. Способ первый,простейший - выпиливаете лобзиком букву,припаиваете ее на основу,или же сразу крепите на штифты.Готовите поверхность.Берете 2 эмали с одним температурным режимом,накладываете,даете просохнуть и обжигаете.Деталь остыла,накладываете второй слой,даете просохнуть и при той же температуре еще раз. Способ второй - вместо выпиливания лобзиком сгинаете букву из тонкой полоски,вместо пайки приклеиваете ее на специальный клей - трагант(есть более дешевые заменители) - далее все как в первом способе. Это можно разнообразить - вместо полоски согнуть букву из косички или фасонного проката - вид будет другой.Это перегородчатая эмаль,она позволяет добиться четкой границы цветов,особенно если перегородка с торца тонкая.Так можно делать цветочки,буковки,хоть квадратики,но вот портрет любимой женщины так не сделаешь.Или сделаешь,но она будет похожа на жену соседа.Сосед может начать о чем-то догадываться
highduck: Если вам надо на белом фоне получить портрет,то тут техника немного сложнее.На овальную или прямоугольную деталь,оконтуренную той же полоской,укладываете дулевскую эмаль,10 или13 номер кажется,белую.Сушите,обжигаете.Можно второй слой,повторяете обжиг.У вас получается не очень ровная поверхность.Последовательно обрабатываете ее наклееной на деревянный брусок наждачкой,с водой,до номера 600-800.Если надо совсем уж четкое изображение - то до 1000.Получаете ровную матовую поверхность,на которой рисуете портрет жены соседа простым карандашом. Тут уже понадобится МБС-10,алмазный или твердосплавный инструмент.Повторяете карандашные штрихи резцом или бором.Микроскоп немного искажает,поэтому на этапе переноса надо делать на это поправку,постоянно менять увеличение,смотреть немного под другим ракурсом.Есть другие способы нанесения,но принцип тот же.По сути тот же рисунок,там где вам надо получить более темный участок - штриховка чаще и глубина больше,ну и так далее... Готово,как вам кажется.Хорошо промываете,и обязательно погружаете в ультразвуковую ванну,чтоб гарантированно абразив и графит из эмали удалить.Сушим. На следующем этапе все зависит от вашего мастерства рисовальщика.В образовавшиеся углубления укладываете,очень малыми порциями,черную,серую,фиолетовую эмаль.(При этом очень аккуратно убираете излишки воды листочком бумаги).Если температура обжига ее ниже,чем у белой фоновой,то после обжига "штрихи" будут довольно четкими.Если такая же - портрет будет немного "размыт".Не берите для этой операции дулевскую эмаль №31.На самом деле она не черная,как пишет производитель,а иссиня-черная,а тонким слоем вообще синяя.К тому же очень тугоплавкая! Эту часть работы надо делать быстро,тонкий слой сохнет и вы уже не видите изначального замысла!Одним словом,этот высший пилотаж для опытных портретистов с набережной. В последних двух постах описан инструментарий того,что можно задумать - от квадратика до портрета.Технически все это выполнимо,вернемся к вопросу "Как?"
миха: highduck, скажите, а какого размера получается в итоге портрет жены соседа? то есть насколько маленьким его можно сделать. мне кажется если следовать описанной Вами технологии, портрет нужно делать достаточно большим. может быть 6-7см в диаметре. мне кажется очень сложно уложить в резцовины черную эмаль.. в мелкие штрихи это наверное вообще невозможно? или я не прав? а как показать оттенки? лица, волос? посмотреть бы на пример, фото. может быть у Вас есть? чтобы иметь представление у меня еще один вопрос, Вы пишите что эмали не смешиваются для получения оттенков, цвета, каким образом пишут финифть? Вы не пробовали? слежу за темой очень интересно
highduck: миха пишет: Вы пишите что эмали не смешиваются для получения оттенков, цвета, каким образом пишут финифть? Вы не пробовали? Техника финифти отличается от эмальерной,там используется тот же принцип наложения на белый эмалевый фон,но не горячих эмалей,а надглазурных красок.По сути они являются минеральными красителями,и меняют при обжиге цвет.Работать с финифтью надо со специальными таблицами-свидетелями,я не помню как они называются.Техника отличная,но это живопись,а не графика.И наносятся краски не в резцовины,а расписываются.Еще одно отличие в относительной бедности палитры финифти - есть ограничения и по сюжетам,и по технике.Хотя старые работы смотрятся очень благородно... Я сам пару работ сделал,пробовал,но как-то живопись это не мое.Постоянно общаюсь с реставраторами из епархиального РУ,те для куража в этой технике почти всего Энди Уорхола скопировали.Наберусь смелости,выложу в "Авангарде" как-нибудь миха пишет: highduck, скажите, а какого размера получается в итоге портрет жены соседа? то есть насколько маленьким его можно сделать. мне кажется если следовать описанной Вами технологии, портрет нужно делать достаточно большим. может быть 6-7см в диаметре. Важно ведь,чтоб образ был узнаваем,"похож".На картинке больше хулиганства,чем искусства,но персонаж на ней не узнать невозможно.Размер портрета 17 мм. по высоте.(На самом деле это часть большой работы,готова уже,но целиком не отснята). Небольшую растяжку по цвету можно делать так,как писал Тим - за счет разной фракции.Но совсем небольшую.
полная версия страницы